Календарь работ на картофельно–капустной грядке

Календарь работ на картофельно–капустной грядке

С осени на грядке, отведённой под картофель, непременно сеется какой–нибудь сидерат. Лучшим сидератом — предшественником картошки — является белая горчица или масличная редька. Этот сев надо выполнить как можно раньше, чтобы наросла достаточная биомасса. Если предшествующая культура ещё не убрана — можно сеять по занятой грядке.

Обеспечение достаточной биомассы сидерата важно по двум причинам. Первая. Картошку надо мульчировать довольно рано, как только температура почвы приблизится к 20 градусам, а свежие мульчирующие материалы к этому времени ещё не успевают нарасти. И вторая. Биомасса, выросшая на грядке, обеспечивает «автоматическое» мульчирование картошки, можно сказать — самомульчирование, и избавляет огородника от дополнительных хлопот.

Эти хлопоты могут быть немалыми. Вот пример. Осень 2009 года была жаркой и сухой. Сидераты трудно всходили, плохо росли и не дали приличной биомассы (в том числе и горчица на будущих картофельных грядках). А весной, после посадки картошки, установилась сухая ветреная погода. Не укрытая сидератами почва стала пересыхать, и понадобилось её срочно мульчировать. Пришлось, хоть и не хотелось, использовать «импортные» тюки овсяной соломы. Укрыли картошку. Но радовались недолго. В соломе оказалось много овса. Воробьи помогали от него избавиться, но всё равно, овёс взошёл довольно густо (и не только по картошке). И пришлось его прорывать. «Не мала баба клопоту, так купила порося». Если бы осенью прилежнее поработали над сидератами, то не пришлось бы потом уничтожать овёс, принесённый с соломой, по всему огороду.

Вот, кстати, ещё один довод в пользу тезиса, что сорняк — это просто растение, неуместное в конкретной ситуации. Таким может оказаться и пшеница, и котовник, почти всегда укроп, и даже арбуз. И, вместе с тем, могут оказаться уместными берёзка, осот, щирица, мокрица.

Но вернёмся к картофельным грядкам. Во второй половине сентября на месте рядов, где в будущем году будет капуста, царапаем два рядка (на расстоянии примерно 30 см друг от друга) и сеем в них лук на зелень для весны. Рядки царапаем прямо по сидерату — он будет для лука зимним «одеялом». Луку перезимовать намного тяжелее, чем чесноку, и его желательно укрывать. Если не вырос сидерат, то — мульчей.

В качестве «семян» используем луковки трёх фракций. Прежде всего — это совсем мелкий севок (0,5 см в диаметре и меньше), который до весны точно не долежит, высохнет, а осенью ещё способен ухватиться за землю. Второй вид — это крупный севок (2 см и больше), который для кухни маловат, но слишком велик для весенней посадки: неминуемо пойдёт в стрелку. А третий вид — это мелкая репка, которая остаётся невостребованной ни на кухне, ни в качестве севка: тоже неминуемо пойдёт в стрелку. Словом, на «семена» идут луковки, не пригодные для выращивания репки, но способные дать весьма уместную весной зелень.

Разумеется, втыкать луковки, как это делается весной, нет нужды. Можно, в буквальном смысле слова, сеять. «Наказанием» будет возможная неправильная форма луковицы. Большего бы горя не было.

Осенью же по грядке (очень редко!) разбрасываются семена пижмы, котовника, тысячелистника. Лён и чернобривцы разбрасываются весной (если осень будет тёплой, они могут себе на погибель взойти).

Взаимное расположение рядков картошки и капусты — произвольное. Можно, к примеру, с одного края грядки посадить два рядка картошки, с другого — один, а середину грядки отдать под капусту. Можно все три рядка картошки расположить с одной стороны грядки, а капусту — у другой. Можно не жадничать и иметь на грядке лишь два рядка картошки. Выбор — за огородником. Нужно лишь следить за тем, чтобы междурядье для капусты было хотя бы 60 см, а ряды картошки отстояли друг от друга на 20–25 см. Можно засадить грядку одной картошкой, если капусты уже достаточно.

Итак, принимаемся за заглавные культуры. Примерно за неделю до посадки картошки формируем капустный рядок. Если с осени был посеян лук на зелень для весны, то капустный рядок создаётся между луковыми рядками. Можно высадить готовую рассаду (в частности, ранней, так называемой июньской капусты). Рассадой же лучше посадить позднюю капусту. А среднюю можно посеять семенами — с «запасом». А потом лишние саженцы удалить и, например, угодить рассадой соседке.

С семенами капусты, как правило, проблем нет. Поэтому можно, сея по всему огороду всякие другие культуры, примешивать к их семенам (скупо) семена капусты, а потом часть лучших саженцев пересадить в картошку, а часть оставить «на родине». Капуста может отлично расти в луке, пряных травах. А вот в перце, к примеру, её не стоит оставлять — она будет закрывать перцу свет. Весной 2010 года мы снабдили рассадой капусты всех наших ближних соседей.

Пришло время сажать картошку. Протягиваем шнур вдоль будущего ряда, готовим глазки, делаем лунки приготовленной заранее посадочной палкой (лучше с конической рабочей частью), кидаем глазки в лунки, присыпаем лунки (если есть — компостом) и поправляем мульчу.

В это время можно разбросать (разумеется, скупо) семена сорго и салата, о которых говорилось в предыдущем пункте. Через пару недель можно повтыкать (произвольно) горошины бамии — преимущественно с южной стороны.

В это же время уместно нарастить ту мульчу, что дали сидераты. Дело в том, что на белых ростках при благоприятных условиях (а земледелец всегда надеется, что уж в этом–то году они будут, наконец, именно такими) образуются придаточные корни и, стало быть, столоны. Во всяком случае, даже прошедшим летом они были почти у каждого растения. Так вот, умеренно плотная мульча не даст озелениться выросшим из этих столонов клубням и при этом не помешает всходам компаньонов картошки.

Иногда я слышу предложения сажать картошку (во избежание озеленения) на пару сантиметров глубже. Но, во–первых, может ухудшиться аэрация, и, во–вторых, придаточные корни все равно могут сформироваться под самой поверхностью.

Меня часто спрашивают: «Как лучше сажать картошку — ростками вверх или вниз?». Подоплёкой вопроса является, по–видимому, представление о том, что если кусочек уложен ростком вверх, то картошка выглянет из земли раньше, а если ростком вниз, то понадобится несколько дней, чтобы росток обогнул кусочек, и всходы, естественно, покажутся из земли позже.

Отвечаю: «Не переймайтеся цим». Дескать, не забивайте себе светлую голову и не ищите лишнюю работу. Мы не боги и не знаем, какая будет погода ко времени всходов. Если случатся заморозки, то ростку–торопыге определённо не повезет, а замешкавшийся росток безбедно пересидит 3–4 неуютных дня в земле. А если будет тепло, то «торопыга» выиграет эти лишние дни комфортной для вегетации погоды. Так что можно бросать глазки в лунки, не заботясь о ростках — при любой погоде среди них будут и чуточку выигравшие, и капельку проигравшие. Если же глазки укладывать каким–то определённым образом, то все ростки или выиграют, или проиграют.

Остались бобовые. Если высаживаются горох, бобы, чечевица (выносливые растения), то нужно в тот же день просто потыкать их семена в землю вдоль картофельного ряда через 30–40 см на глубину 3–5 см. А теплолюбивую фасоль нужно посадить (по той же схеме) попозже, когда картофель начнёт всходить.

Всё! Работы на картофельной грядке практически закончены. Не надо её ни полоть, ни окучивать, ни поливать. Когда (и если) появятся личинки колорадского жука на картошке, её можно, к примеру, дважды (с перерывом в 4–5 дней) опрыскать актофитом (лучше баковой смесью актофита и битоксибациллина). Попутно опрыскивается и капуста. Кстати, за капустой надо приглядывать регулярно — толпы тлей и блошек могут быстро причинить непоправимый вред капусте.

Как только стебли картошки усохнут, её надо копать. Напомню, что лучше это делать садовыми вилами: поддеть куст, нагнуть вилы, выбрать картошку и вернуть вилы вместе с остатками «войлока» на место. Попутно выбираются посаженные в картофельной грядке фасоль, бобы, чечевица (горох убирается намного раньше).

В тот же день надо разбросать по грядке семена подходящего сидерата (по «живой» капусте) и приполоть их плоскорезом. Заодно будут подрезаны сорняки. И это будут сразу две обработки почвы на картофельной грядке — первая и последняя в сезоне.

Наконец, с наступлением серьёзных заморозков вырубается капуста. И для картофельной грядки год закончен.

Ко мне после лекций часто подходят «ученики», рассказывающие об успешном тиражировании этого опыта. Так что я не опасаюсь «навязывать» его. Если бросить ретроспективный взгляд на описание этого метода, то можно заметить, что трудовые затраты уменьшаются в десятки раз. И почва (по итогам года) становится лучше. В ней в течение всего сезона под покровом «войлока» процветает фауна. Корни всех растений (включая сорняки) «рыхлят» почву, делают структурной, насыщают глубокие слои органикой.

Конечно, если есть возможность и силы, можно и повозиться. Например, поливать картошку. Знаменитый учёный–картофелевед А. Г. Лорх называл поливы до цветения поливами завязи, а поливы после — поливами налива. Так почему бы, если есть вода, силы и время, не помочь образованию завязи и наливу клубней? Я хотел лишь показать, что в природосообразном огороде терпимый урожай картофеля и капусты может вырасти сам (или почти сам).

Разумеется, при поливе картофеля надо учитывать соображения насчёт поливов, изложенные в пункте «Избавление огорода от зряшного труда». Иначе «помощь» растениям обернется бедой.