Готовим сад к зиме

Сейчас мы будем говорить еще об одной грубейшей ошибке держателей плодовых деревьев. Сужу строго: если садовод ничем не защищает на зиму свои яблони и другие плодовые деревья, то это – все еще желторотый новичок в нашем деле, сколько бы лет он ни занимался растениями. Розы он научился прятать от мороза, а стволы – никак не научится. Пренебрегать защитой такой ценности – взрослых плодовых деревьев (это ж сколько лет их выращивать, да через какой процент выпада пришлось пройти при получении удачного экземпляра!) – при определенной легкости самой этой защиты, – это только безалаберность начинающего. И никакие оправдательные объяснения не принимаются: раз розы оставлять открытыми не стал, то и деревья надо было защищать.

Зима – это слишком опасный период для плодовых деревьев, чтобы мы могли позволить себе отпустить их туда «одних без охраны». Независимо от возраста дерева, вот какие реальные опасности поджидают его кору до следующего распускания почек:

? кору могут погрызть зайцы;

? кора получает солнечные ожоги;

? суровой зимой штамб и скелетные ветки получают морозобоины;

? рано весной задолго до распускания листьев на почки нападает цветоед;

? на открытых местностях зимние ветра постепенно иссушают ветки, что приводит к обезвоживанию дерева в целом.

Оно вам Правило Парето не напоминает? Из пяти возможных опасностей одна – да ударит сильно! За пять-то лет разочек!

Страховка нужна. Как говорится, цыплят по осени считают, а сад – по выходу на полное плодоношение.

Разберем каждую из опасностей, чтобы убедиться в эффективности предлагаемой против нее защиты в виде обмазки раствором глины. Этот способ, в отличие от других, воздействует сразу на все пять факторов риска.

1. Зайцы порой виртуозно находят прорехи в кажущейся надежной изгороди. Наконец, ветер может оторвать лист изгороди или упавшее от снега дерево повалить часть ее. Случаи бывают, граничащие с невероятным (кто-то взял и выломал для развлечения штакетину – через дыру не замедлили явиться зайцы: вы скажете, что таких совпадений не бывает, а по факту – бывают и похлеще…). В такие пусть и редкие, но памятные, наверно, каждому плодоводу годы в саду нас ждет весной картина последствий заячьего пира… И здесь все решает время обнаружения: если сразу обнаружили, еще зимой замазали раны садовым варом – обойдется, а если до мая оголенные участки древесины сохли на ветру, то чаще всего многое из плодового поголовья – ветки и целые деревья – приходится в итоге просто спиливать. Однако зачем испытывать судьбу, когда можно сразу осенью защитить кору!

Этот любящий деликатесы грызун даже не пробует на зуб загрязненные глиной стволики. Работает даже один слой нанесения ее раствора, частично смытый зимними дождями (мокрый снег или дождь).

2. Солнечный ожог – типичное явление в случае хорошей погоды в марте. В последние годы мартовские оттепели стали частыми, а подтаявший сверху наст еще лучше блестит и отражает солнечные лучи.

«Какие еще могут быть зимой ожоги?!» – так считает нормальный здравомыслящий человек, но он не учитывает эффект сложения отраженных от снега солнечных лучей с прямыми. Там где они сходятся, там происходит разогрев коры. Я обычно привожу пример, что точно так же можно весной на майские праздники всего за один день обгореть, плавая на байдарке, только в этом случае лучи отражаются от поверхности воды: вроде бы сама вода ледяная, ветер, температура воздуха умеренная, при этом на воде рябь и лодка часто меняет направление, а обгораешь только так, потому что происходит соединение в «точке лица» прямых и отраженных солнечных лучей. Так и солнечного мартовского дня бывает достаточно, чтобы ткани дерева сильно нагрелись, а далее при ночном морозе в –15–20 °С происходит их омертвение из-за чрезмерного перепада температур. Для яблонь пусть уж лучше зайцы их погрызут или ветка от снега обломится с задиром – только не ожог! Почему? Именно незаметный солнечный ожог часто служит причиной появления заболевания черным раком у взрослых деревьев.

Нанесенная на поверхность коры даже тонким слоем, глина осветляет ее и действует отражателем, подобно побелке. Кроме того, при более добросовестном нанесении в 2–3 слоя с подсыханием каждого, глина служит «шубой», защищающей от резкого перепада температур.

3. Морозобоины и более мелкие подмерзания древесины случаются в практике плодоводов довольно часто, особенно у тех, что рискует с сортами, т. е. сажает у себя сорта не той тепловой зоны, не своего районирования, например, прибывшие из Европы.

В суровую же зиму может поразиться и стойкий районированный сорт. В любом случае, защита против мороза никак лишней не будет. Чем толще слой «шубы», тем лучше. На штамб и основания скелетных веток сметанообразный раствор глины наносят в 2–3 слоя, хотя будет принципиально защищать и 1 слой. Ведь главное – это уберечь ткани ствола от резкого перепада температур, а один слой, например, в условиях Подмосковья, этому способствует. (Для более надежной защиты от морозов в условиях Сибири проводят обмотки стволов более толстым теплоизолирующим слоем.)

Солнечный ожог возникает в месте совмещения прямых и отраженных от снега солнечных лучей; в природе деревья с голыми стволами имеют светлую окраску (береза, осина, сосна), деревья же с темными стволами защищаются от зимнего солнца низким пологом веток (липа, ель), следовательно, у яблони нужно создавать низкую раскидистую крону, которая защищает ствол сетью мелких веточек

4. Цветоед – это опаснейший вредитель яблони.

Коварство его в том, что когда он рано весной, едва сошел снег, уже проник в еще спящие почки, вы его потом в мае, приехав на участок, по распускающимся почкам уже не удалите опрыскиваниями, цветки он уже выпотрошит.

Несмотря на морозные ночи в марте-апреле, если уже сошел снег, всего одного более-менее солнечного дня при около 15 °С ему достаточно, чтобы выбраться из почвы и колонизировать дерево. Он торопится не случайно: ему нужно внедрить в почки свои кладки яиц задолго до их распускания, чтобы личинка успела попитаться зародышами цветков и вырасти. Цветки распускаются с поврежденными лепестками, здесь завязей не ждите, их уже выели. Этот вредитель, поселившись под деревом, может из года в год уничтожать весь урожай последнего цветка.

А вот осеннее рыхление почвы, посадка дружественных растений под яблоней, а также броня из слоя глины на почках достаточно эффективно сокращают как количество вредителя, так и поврежденных цветков.

В феврале и марте во время оттепели не помешает обновить обмазку, которая примерно на 2/3 оказывается смытой мокрым снегом, хотя будет продолжать работать и без обновления.

«Так ее поди всю обработай! С каждой веточкой возиться – так суток не хватит!» – воскликнете вы.

Так это потому что глядючи на здоровую заросшую яблоню! А будь у вас компактно сформированная в чашу и прореженная до состояния «воробья» яблонька, так ей на ветки нанести раствор труда не составит.

Против цветоеда не обязательно обмазывать все ветки до единой, достаточно пройтись выборочно по кроне, выбирая центральные места южных веток. Плюс в том, что во время зимних оттепелей в саду больше нечем особо заниматься, а руки уже чешутся по работе. Польза же от такой обмазки может быть огромная, если учесть весь молодняк сада, все колонки и другие деревья. Для этого следует с осени заготовить отдельное ведро глины около земли для рассады.

5. Ветра иссушают сильнее всего молодые деревца, и особенно посаженные только что осенью, у которых плохая связь корней с почвой для пополнения воды, их обмазывают целиком (обмазка глиной при своевременной осенней посадке – это вернее, чем помещать саженцы в прикоп и сажать их весной). Да и у прочно укоренившихся деревьев могут наступить проблемы с обезвоживанием, ведь в суровые морозы воды в почве нет, вместо нее – лед.

В деле иссушения вопрос решают мизерные доли влаги, борьба идет именно за них. Дерево тратит на дыхание какое-то количество воды (взрослая яблоня зимой испаряет в процессе дыхания в среднем стакан воды в день), к этому прибавляется потеря воды на ветру.

Вывод

Единой защитой, охватывающей сразу пять этих фактора риска, является глинистая обмазка, которой покрывают как можно больше уязвимых поверхностей. При необходимости этот способ комбинируют с более сильным утеплением непосредственно штамба.

«А не лучше ли пользоваться специальной известковой побелкой для деревьев?» – насмешливо нашел более «современный» способ держатель участка, уверенный, что лучше автора знает сортимент садовых магазинов.

Отвечаю: побелка вредит молодым деревьям. Как показали наблюдения, она действует подобно «капкану»: не позволяет стволам нормально утолщаться, в результате получаются «колоссы на тонких ногах». Крона лучше функционирует, когда у нее толстый штамб. (Есть даже техника дополнительного утолщения штамба с помощью продольных насечек длиной по 15–20 см, которые каждое лето наносят по всему стволу и основаниям скелетных веток в умеренных количествах, но я считаю ее излишней при обычном уходе за деревом.)

Техника обмазки. Глину следует брать с осветленного слоя обычной суглинистой почвы, лежащего под гумусовым горизонтом. Это глубина примерно 1,5–2 штыка. За неимением времени добывать глину, сойдет и просто огородная земля с поверхности – все лучше, чем ничего. Для начала запасите целое ведерко, а потом решите, хватит такого количества или многовато.

Ручная обмазка глиной стволиков оказалась самой удобной для садоводов. Набрав глину в кулак, обмазку проводим снизу вверх, чтобы не повреждать почек

Перед обмазкой глину следует хорошо размочить, чтобы она набухла. Для этого ведро на ночь полностью заливают водой. Утром вы осторожно сливаете воду и начинаете порциями разминать глину, как делали это в детстве, когда надо было разогреть твердый пластилин и довести его до однородной окраски. Это ключевое условие: глина становится вязкой и клейкой только после тщательного разминания и превращения в густую сметану. Когда делаете в первый раз, возьмите небольшой объем в миске для первого нанесения, чтобы прочувствовать обмазку как материал.

Полученный раствор наносят на стволы и ветки снизу вверх, переходят к другим деревьям. Когда первый слой подсохнет, наносят второй.

Обмазку мы проводим не ранее декабря, чтобы дожди зря не смывали нашу защиту. В это время бывает уже холодно, и руки мерзнут, поэтому воспользуйтесь хозяйственным рукавицами (белые с синей пластиковой крапинкой).

* * *

…В заключение главы, напоследок, – изложу различного рода предупреждения по применению способа обмазки глиной.

Зайцы приходят обычно зимой, но иногда вопреки нашей логике они появляются осенью до снега, когда еще не нанес глину. Обидно бывает…

По поводу разных возможных добавок в глину: так, рекомендуют добавлять примерно 10 % от объема глины свежего навоза. Да, можно считать, что так лучше для питания коры и для несколько более прочного удержания. Это при наличии навоза, что есть далеко не у всех и не всегда. А обмазка требуется ежегодно. Поэтому способ рекомендую упрощенный, который при этом однако совершенно не потерял в главной действенности.

«А есть ли какие-либо ограничения, скажем, что-то сомнительно, что весной почки смогут пробиться сквозь панцирь сухой глины?» Ограничений не выявлено, наоборот, метод можно использовать шире: например, весной в мае нанесением сметаны из глины на растущие из земли новые побеги малины, до верхней розетки листьев, можно защищать их от стеблевой галлицы. А что касается распускания почек, то они делают это без всякого труда: ночью от росы глина размягчается.

Предупреждение: если вы решите вместо глины использовать для обмазки штамба или веток старый добрый садовый вар или какое-нибудь масло под предлогом того, что они еще лучше защитят от обезвоживания, то это будет роковой ошибкой, деревья погибнут. Слой жира не пропускает воздух, не дает коре дышать. Сплошные широкие обмазки коры варом или парафином приводят к отрицательным результатам. Одно дело парафинировать клубни георгин перед хранением, а другое – привитые саженцы.