51. Лучше быть здоровым, чем больным

Болезни растений могут быть вызваны вирусами, бактериями и грибами. Голодание растения, вызванное недостатком какого-либо элемента питания условно тоже можно отнести к заболеванию растения, но об этом уже говорилось в разделе 38.

Чем растения болеют и как их вылечить?

Вирусные и микоплазменные болезни неизлечимы, но при этом заразны. Они передаются от больного растения к здоровому через слюну насекомых, паразитирующих на данной культуре.

Например, крошечный комарик-галлица переносит возбудителя махровости черной смородины, клещи – возбудителя вертициллезного увядания (вилт) и так далее. Поскольку вирусные и микоплазменные болезни неизлечимы, то единственное средство борьбы с ними – уничтожение зараженного растения.

Такие растения нельзя класть в компост или еще каким-либо способом использовать на участке, или выносить за территорию садоводства, их необходимо сжечь. Зола от таких растений не заразна и ее можно использовать. На этом месте нельзя сажать растения того же вида в течение 3–4 лет, растения же других видов сажать можно.

Больные вертициллезным заболеванием растения увядают, несмотря на обильные поливки, засыхают и погибают, поскольку проводящие сосуды забиты пробкой из-за чрезмерно разросшихся колоний грибов. Во влажном и холодном климате, в частности, на Северо-Западе, заболеванию вилтом больше других подвержены облепиха, розы, тюльпаны, огурцы, кабачки, реже перец. Кроме того, гибель растений может наступить и из-за отравления их токсинами, выделяемыми бактериями и грибами, заселившими растения, но эта гибель не связана с вирусными болезнями.

Опасное вирусное заболевание – желтуха у земляники, астр и клевера проявляется в позеленении лепестков цветов, укорачивании цветоносов и черешков листьев, которые желтеют. Болезнь переносится цикадками, тлями и с посадочным материалом. Микоплазменное заболевание, которое довольно часто встречается на садовых участках, это махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими со сросшимися лепестками грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст и рано или поздно это проявится, надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.

У малины вирусные заболевания проявляются в виде курчавости и израстания листьев, кроме того, есть еще другое заболевание – ведьмина метла. Оно проявляется в нарастании большого количества молодых побегов, которые не растут вверх, создавая вокруг куста сплошную низкорослую поросль.

Мозаика листьев – вирусное заболевание, которое легко спутать с хлорозом, вызванным недостатком в питании какого-либо микроэлемента. Листья становятся двухцветными, желто-зелеными. У яблони есть дополнительный признак: на стволе начинают пучками нарастать тонкие растущие вверх маленькие веточки. Кроме того, обычно маленькие прилистники у основания черенка листа начинают сильно разрастаться, образуя настоящие листочки, каждый лист оказывается состоящим из трех листков. На Северо-Западе больше других сортов мозаике подвержены Осеннее полосатое, Винное, Белый налив.

У сливы кроме двухцветности листьев зеленые плоды не растут и засыхают, у груши плоды становятся уродливыми бугорчатыми, кожица и мякоть имеют коричневые пятна. У вишни молодые листочки превращаются в узкие ленточки.

Столь же опасны и неизлечимы вирусные болезни овощей: мозаика капусты, салата, сельдерея, огурцов (не путать с мозаикой листьев, вызванной недостатком магния), томатов, перца, лука. Пестролепестковость тюльпанов – тоже опасная неизлечимая вирусная болезнь, которая проявляется в появлении единичных пятен неправильной формы обычно желтого цвета на лепестках цветков (не путайте с пестроокрашенными сортами). Все больные растения подлежат немедленному уничтожению.

Иногда садоводы неверно относят к заболеваниям вершинную гниль плодов томата и перца, у которых загнивают вершины (кончики) плодов. Это скорее не болезнь, так как она на передается другим растениям, а физиологическое нарушение, вызванное высокой температурой при низкой влажности воздуха – в условиях интенсивного испарения происходит оттягивание влаги из тканей плода, что приводит к разрушению белка и гибели протоплазмы, особенно при недостатке в тканях растения кальция (ниже 0,2%). Чтобы этого избежать, рекомендуется равномерно и своевременно поливать теплицы, не допуская пересыхания почвы и в период интенсивного роста плодов делать их еженедельное опрыскивание 0,5–1% раствором кальциевой селитры или хлористого кальция (последний продается в аптеках в виде 10% раствора). Растрескивание клубней картофеля так же происходит из-за неравномерного поступления влаги, когда засушливый период резко сменяется дождливым.

Некоторые садоводы ошибочно относят к вирусным или бактериальным заболеваниям стекловидность плодов яблони. Это не болезнь, а нарушение обмена веществ, скорее всего связанное с излишним поступлением воды в момент плодоношения. Не торопитесь такую яблоню выкорчевывать, обеспечьте ей хороший уход и питание, как правило, стекловидность плодов прекращается.

Бактериальные болезни: рак и бактериоз. Рак корней яблони, малины, клематисов чаще всего переносится вместе с посадочным материалом: внимательно осматривайте корни саженцев и ни в коем случае не сажайте те, у которых вы заметили на корнях вздутия, утолщения, наросты. Против корневого рака помогают поливы водой вместе с очистками, оставшиеся после чистки съедобных грибов. Вообще замечено, что поливка очистками после грибов (кроме осеннего опенка) способствует уничтожению патогенной микрофлоры.

Против бактериоза, чаще всего поражающего огурцы и кабачки, помогают препараты, содержащие медь, в частности, бордоская смесь или готовый препарат «Кепроксат». Но после их применения должно пройти не менее 3 недель для их полного разложения, так что для применения в теплице в самый разгар плодоношения огурцов эти препараты не годятся. Для опрыскивания томатов применять «Купроксат» можно лишь за 3 недели до созревания плодов. Я рекомендую пользоваться биопрепаратом «Фитоспорин» или «Циркон».

Как определить больны ли огурцы бактериозом? Обычно бактериоз появляется в огуречной теплице в середине июня- начале июля одновременно с появлением цветочных стрелок у чеснока и лука. На листьях огурцов появляются коричневые выкрашивающиеся пятна, с нижней стороны листьев видны капельки мутной жидкости. Затем болезнь переходит на плоды: на них появляются водянистые язвочки или пятна. Против бактериоза в теплицах можно делать опрыскивание настоем луковых и чесночных стрелок: 400 г свежих стрелок нарезать, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, про цедить и сразу опрыскать, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Одновременно надо усилить калийную подкормку. Можно дать ее по листьям: 1 столовая ложка любого безхлорного калийного удобрения на 10 л воды. То же самое относится к бактериальному раку перца и томата, который проявляется в усыхании и повисании листьев и загнивании плодов в месте их прикрепления. А вот против сосудистого бактериоза капусты, который проявляется на листьях в виде больших коричневых выкрашивающихся пятен, можно применять и бордоскую жидкость, и «Купроксат», поскольку до ее уборки еще далеко.

Грибные болезни: мучнистая роса, в том числе и ложная, разные гнили, в том числе корневые, стеблевые, плодовые, фузариоз, фитофтороз, кила, черная ножка, различные пятнистости листьев, в том числе антракноз, ржавчина, молиниоз, коккомикоз и многие другие. Грибные – это самые распространенные у нас заболевания, чему немало способствует наш влажный и прохладный климат.

«Топаз» и «Вектра» – целенаправленные препараты против мучнистой росы. Вместо опрыскивания этими средствами можно воспользоваться советом О. П. Смирнова и отшлепать веником кусты смородины раствором йода (10 мл 5% йода на 10 л воды), как только заметили белый налет на краях новых молодых листочков в июле. Через 3 дня повторить. Почему именно отшлепать, а не полить или опрыскать? Листья черной смородины плохо смачиваются, раствор с них просто скатывается, а надо чтобы он налип на листья.

Бордоская жидкость, «Дитан М-45», «Арцерид», «Оксихом», «Полихом», «Ридомил МЦ», «Купроксат», «Хом» (хлор окись меди) и просто медный купорос – препараты, содержащие медь, обычно используются против фитофтороза. Как известно, фитофтороз распространяется там, где растения испытывают недостаток меди. Эти же препараты используют против бурой пятнистости листьев, антракноза, бактериоза.

«Скор» и «Вектра» – препараты против парши.

«Топаз» и «Вектра» – против мучнистой росы.

Кальциевую селитру эффективно применять для борьбы с килой капустных культур. Ее вносят в лунку при высадке рассады по одной десертной ложке. Затем потребуется еще два-три раза за сезон полить капусту или другие культуры под корень раствором кальциевой селитры 3 столовых ложки на 10 л воды. Кила развивается только на кислых почвах, если будете постоянно поддерживать нейтральную реакцию почвы, то есть своевременно и правильно ее раскислять, то от килы избавитесь. Растения, зараженные килой, в полдень обычно поникают, но к вечеру поднимаются, они отстают в росте и развитии, имеют плохую листву голубоватого оттенка. Больные растения следует выкопать и сжечь. Класть в компост корни с наростами килы или даже с небольшими утолщениями на корнях ни в коем случае нельзя, поскольку споры этого гриба не погибают в компосте и разносятся затем вместе с ним по всему участку. Споры килы могут жить в почве 4–5 лет, поэтому не следует 4 года сажать крестоцветные культуры на том месте, где была обнаружена кила. Возбудитель килы не любит хрен. Можно хрен на этом месте посадить, можно просто поливать настоем листьев хрена (400 г зеленых измельченных листьев на 10 л воды, накрыть, настоять 4 часа, процедить, отжать и поливать по почве). Как только обнаружили растение с килой, сразу его уберите, а остальные полейте известковым молочком: стакан извести на десять литров воды. Выливайте под корень каждого растения по литровой банке молочка. Через две недели повторите. Полезно вносить в лунки при посадке биогумусы, о которых было рассказано в главе 1.

«Оксихом» и «Купроксат» можно использовать против ложной мучнистой росы огурцов (на верхней стороне листа вдоль жилок появляются маслянистые желтоватые пятна, на нижней – серо-фиолетовый налет, пятна буреют, листья быстро засыхают и выглядят как осенью). Но, еще лучше, прекратить на неделю полив, сделать хорошее проветривание теплиц, немедленно убрать все пораженные листья, остальные листья опрыскать с нижней стороны ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, опылить по мокрой поверхности просеянной золой. Почву надо подсушить, посыпав ее золой или слоем песка. То же самое следует сделать при заболевании белой пятнистостью листьев томатов (септориоз) – на нижней стороне появляется беловато-желтоватый пачкающий налет. Обе эти болезни развиваются при повышенной влажности почвы и воздуха очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально за неделю.

«Серу» используют против мучнистой росы на всех культурах, кроме крыжовника и вишни, которые при обработке серой сбрасывают листья.

Против антракноза, столбчатой и бокальчатой ржавчин обычно используют бордоскую жидкость, но в теплицах против антракноза огурцов (округлые коричневые пятна на листьях, язвочки с твердыми краями, напоминающими поклев птиц на плодах) лучше использовать марганцовокислый калий с последующим опылением сухой горчицей.

С гнилями лучше всего бороться, используя подсушивающие вещества: мел, золу. Но прежде надо тряпочкой, смоченной в крепком растворе марганцовокислого калия, смыть налет на стеблях и черешках листьев, а затем опылить золой или замазать кашицей из мела. Даже простое обтирание сухой тряпочкой неплохо помогает избавиться от стеблевой гнили. С корневыми гнилями дело обстоит хуже. Надо сначала осторожно отгрести почву от основания стебля, пролить крепким раствором марганцовокислого калия, присыпать золой. Затем снять растение со шпалеры, осторожно, чтобы не обломать, уложить часть стебля на землю и присыпать влажной почвой, чтобы образовались дополнительные корешки, затем снова подвязать растение к шпалере.

Самым безвредным и универсальным средством против грибных заболеваний является препарат «Фитоспорин», в котором, кроме того, полезно замачивать на два часа клубни картофеля и лук перед посадкой, чтобы уберечь их от гнили. Луковичные цветы против гнилей можно замачивать в препарате «Максим»… Кроме него, есть еще очень эффективный препарат «Циркон».

При появлении первых признаков любого заболевания, надо усиливать калийную и кальциевую подкормку, лучше всего для этого подойдут калийная и кальциевая селитры.

Как избежать болезней

Чтобы не бороться с болезнями огурцов в теплице, надо проводить несложную профилактику, затратив совсем немного времени и усилий. Вот что рекомендует садовод Л. Н. Климцева: перед высадкой рассады в теплицу опрыскайте ее препаратом «Око» («Экоберин»), помогающим растениям адаптироваться к новым условиям. Затем, как только рассада прижилась (появились новые молодые листочки), опрыскайте посадки препаратом «Здоровый сад». Если длительное время идут дожди или стоит холодная погода, то снова примените этот препарат. А через пару дней облейте растения по листьям и почву под посадками из лейки слабым настоем навозной жижи. Можно приготовить настой травы, либо: 1/3 ведра сена надо залить горячей водой и подержать на небольшом огне 15 мин., затем процедить, долить ведро до верху водой и облить растения из лейки. Повторите обливание растений, когда они достигнут высоты один метр.

Хотя и пишут, что огурцы боятся сквозняков, но Л. Н. Климцева рекомендует открывать теплицы с двух сторон, ибо заметила, что еще больше, чем сквозняков огурцы бояться гнилей, которые обязательно появляются в плохо проветриваемой теплице, особенно при загущенных посадках. После последних заморозков двери на ночь она закрывает примерно в 18–19 часов вечера, а вот фронтоны, наоборот полностью открывает и не закрывает их ни днем, ни ночью вплоть до первого августа.

Как известно, для томатов особенно важны сквозняки, поскольку это ветроопыляемые растения. Садовод А. В. Платун не только не закрывает фронтоны после окончания заморозков, но с наступлением лета вообще снимает крышу с теплицы для томатов. Урожай от этого повышается и существенно снижается заболеваемость фитофторой, одна из причин появления которой – плохая проветриваемость растений. Кроме того, плохая освещенность и недостаток меди в почве. Если не загущать посадки, будут лучше завязываться плоды, а значит существенно меньше будет появляться пасынков.

Вся нижняя часть стеблей у всех растений в теплице к середине июля должна быть оголена: у томатов надо снять все листья до первой плодовой кисти, у перца и баклажана – до первой развилки главного стебля, у огурцов примерно до высоты 40 см, обычно это первые 3–4 листа.

Для профилактики фитофторы надо опрыскивать раз в две-три недели рассаду томатов 0,1% (1 чайная ложка на 5 л воды) раствором медного купороса, перед высадкой рассады полить почву в теплице 3% (1 столовая ложка на 3 л воды) раствором медного купороса или бордоской жидкости. А в конце июня сделать профилактическое опрыскивание настоем гриба-трутовика по рецепту садовода Н. А. Бохан: 100 г измельченного гриба залить 1 л кипятка, остудить, процедить и опрыскать томаты и картофель. Через две недели повторить. Чтобы фитофтора не перешла с листьев на плоды, защитите их раствором хлористого кальция, которым надо полить плодоножки и плоды, поскольку фитофтора переходит в плод именно по плодоножке. Раствор можно приготовить из готового, продающегося в аптеках 10% раствора хлористого кальция (обычно в 200-граммовых бутылочках), который надо растворить в 2 л воды.

Чаще всего в теплицах с огурцами наблюдается корневая или стеблевая гнили. Причина в загущении посадок, плохой проветриваемости, поливке холодной водой, особенно в жаркую погоду или излишний полив при длительном похолодании. Поэтому не загущайте посадки, для этого прежде всего не сажайте слишком много растений и не допускайте образования в теплицах непроходимых джунглей: надо оставлять на боковых побегах не больше двух листков, все остальные отщипывать, как можно раньше, чтобы растения не расходовали энергию впустую.

Не допускайте, чтобы растения закрыли потолок, перекрыв поток света. Огурцы, достигшие верхней шпалеры, направьте вниз, перекинув стебель через шпалеру, а у томатов просто срезайте верхушки. Кроме того, с момента плодоношения регулярно делайте осветление – у всех тепличных растений убирайте излишки листьев, создающих затенение.

Теплицы надо открывать рано утром, не позднее 7–7.30 утра, чтобы температура в теплице утром не поднималась слишком быстро, поскольку растения реагируют на градиент температур, то есть на скорость изменения температуры в теплице: если температура меняется слишком быстро, приостанавливается фотосинтез, причем на довольно длительный срок, пройдет по меньшей мере еще два часа после стабилизации температуры пока фотосинтез не включится на полную мощность. При позднем открытии теплиц, около 10 утра, температура окружающей среды еще невысокая, а в теплицах уже больше 25 градусов. С открытием теплицы, начинается выравнивание поля температур и в самой теплице температура начинает быстро падать, пока не выровняется с температурой наружного воздуха. Фотосинтез снова приостанавливается. Таким образом, дважды за одно утро, растения испытывают шоковое состояние, и в самые ценные утренние часы приостанавливается их развитие. Есть еще один немаловажный момент: при слишком высокой температуре в теплицах (выше 35 градусов) стерилизуется пыльца и оплодотворения не происходит, что ведет к потере урожая.

Как я защищаю свой сад от болезней

Весной, как только оттает почва, поливаю землю в теплицах, на грядках и под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насытит почву органическим веществом. Когда развернутся молодые листочки, опрыскиваю все посадки раствором «Циркона», «Эпина-экстра» и «Цитовита». Для приготовления раствора беру по 2 капли каждого из этих препаратов и все вместе растворяю в 1 л воды. «Циркон» усиливает сопротивляемость к заболеваниям, «Эпин» повышает стойкость к заморозкам или другим неблагоприятным условиям, а «Цитовит» дает внекорневую подкормку всеми, необходимыми элементами питания, в том числе и микроэлементами, в период, когда корневая система еще не вступила в работу полностью. При появлении молодых завязей (примерно через две недели после окончания цветения), это опрыскивание можно повторить или ограничится только одним «Цирконом». Повторное опрыскивание цветов полезно сделать в момент появления первых бутонов. Последнее опрыскивание «Цирконом» я обычно делаю после уборки урожая, а цветы опрыскиваю после окончания цветения. Это дает мне возможность не убирать листву из-под растений осенью, так как на ней практически нет возбудителей болезней. Оставленная под растениями листва служит хорошим укрытием для корневой системы в зимний период, а к весне станет источником органической подкормки. Черви сами затащат остатки листьев в свои норы как раз в зону сосущей части корней. Там не без помощи микроорганизмов почвы растительные остатки превратятся в гумус.

Если во время вегетации появляются признаки какого то заболевания, немедленно делаю дополнительное обливание растений «Фитоспорином», увеличив дозу раствора вдвое (2 ложки на 10 л воды) или опрыскиваю растение «Цирконом», увеличив его концентрацию в 10 раз (2 капли препарата на 100 г воды). После окончания осенних работ всю почву на участке поливаю «Фитоспорином» совместно с «Гуми».