21. Почва для рассады. Пересадка рассады

Почву для рассады можно приготовить из мха-сфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять почву из парника. Неплохо добавить в нее органическое удобрение «Бамил» или «Живую землю» из-под червей. Главное требование к почве для рассады: она не должна менять своего состава, медленно перезревать, то есть не менять температуру, не иметь в своем составе вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но, главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

На ведро мха, иголок, опилок и так далее, берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если они от хвойных, то их надо запирать кипятком, затем слить воду и еще раз запирать, снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, затем замочить их в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он, как правило, содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы вымыть из него глинистые частицы.

Такой, казалось бы большой, дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы реакция почвы рН может стать выше 7 и тогда заблокируются питательные элементы, но мы постоянно даем рассаде подкормки в полив, так что голодание рассаде не грозит. Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо попарить горячей водой, чтобы обезопасить свою рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипящую воду, накрыть крышкой и оставить до полного остывания, только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели-двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков, центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Заглубляют рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, то можно под рассаду перца понемногу подсыпать сухой песок.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцовокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, иначе существует большая вероятность повредить корневую систему у оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца их можно пересадить без ущерба, но только в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Рассаду салата можно по рекомендации Е. А. Смирновой вырастить очень быстро следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное – это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы). Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2–3 день после посева, газеты надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится и у нее образуется кривой стебелек. И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды, полейте этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Можно и картофельные клубни раннего картофеля подрастить и многие однолетние цветы. Все ящики вместе обмотайте несколько раз лутрасилом. В теплице посеянная таким образом рассада не занимает грядки, на них можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и дополнительным работам в теплицах. Поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над поверхностью, то она, как правило, морозом не повреждается. Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 градусов, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень для капусты сухо. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки 4–5 дней не поливайте, чтобы заставить корни распространиться во все стороны и вглубь в поисках влаги. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет перевозку даже, если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком насыщенная водой рассада становится ломкой.

Оригинальный способ выращивания рассады томатов в пеленках из пленки предложила садовод В. Н. Ковалева: при пикировке рассады выкладываете ее на кусок пленки, размером 20?30 см, подсыпав под сеянец 2–3 столовых ложки питательного грунта и заворачиваете пленку так, как пеленают младенца, оставив над пленкой листья. Ставите все кулечки в неглубокую емкость, например, в банку из-под селедки, полив делаете очень умеренный, весь остальной уход за рассадой обычный, через каждые 2–3 недели разворачиваете пеленки и добавляете по столовой ложке почвы. Рассада выглядит хилой, но не вытягивается и при пересадке в теплицу очень быстро приживается, гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом. В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачиваете каждое растение в виде рулончика в газету и складываете рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой – в другую. Коробка легкая, так как мало земли, особенно, если три дня до перевозки рассаду не поливали. Мои попытки вырастить таким способом другие культуры, кроме томатов, потерпели неудачу – растения сильно отстали в плодоношении от выращенных обычным способом.

Самые лучшие результаты при выращивании томатов я получала при посеве на рассаду своих семян минувшего лета, при пикировке в пеленки и затем доращивании рассады в большой емкости, начиная с 5–6 листьев, тогда и с пересадкой в теплицы можно не торопиться до окончания заморозков.

Садовод Л. Н. Климцева так же предложила очень удобный для перевозки способ выращивания рассады, особенно для переросшей: как только у рассады станет 8 листьев, верхушки с четырьмя листьями надо срезать и поставить в майонезные стеклянные баночки с водой (не наливайте воды слишком много). Нижнюю часть рассады приходится выбросить, поскольку выращенные из нее растения сильно отстают с началом плодоношения. Рассада дальше выращивается без почвы в слабом растворе питательных элементов. При перевозке на участок растения вынимают из баночек, корни заворачивают во влажную тряпку, каждое растение заворачивают в рулончик газеты и складывают валетом в коробки. Но здесь надо обязательно сказать, что растения дают хорошую корневую систему только при температуре воздуха не менее 20–22 градусов. Если температура в помещении недостаточная, корневая система не развивается и стебель, опущенный в воду, попросту загнивает. Есть и задержка с началом плодоношения примерно на 10 дней.

При пересадке в теплицу рассады томатов надо внести в каждую лунку столовую ложку суперфосфата, под перцы – чайную ложку углекислого калия. Под баклажаны – столовую ложку азофоски или Кемиры. При пересадке рассады капусты и свеклы в грунт надо внести в каждую лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры или чайную ложку извести, хорошо перемешать с почвой, полить и высадить кустики.

Часто рекомендуют высаживать вытянувшуюся рассаду томатов лежа. Для этого за пару дней до пересадки обрывают нижние листья, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. Выкапывают траншейки и укладывают в них рассаду макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит к снижению урожая.

Я согласна и с наблюдениями садовода А. В. Платуна – самые лучшие томаты вырастают и обильно плодоносят уже в начале июля, если их при пикировке сначала рассадить в полулитровые емкости, а затем при 6–7 листьях пересадить в полуторалитровые. Тогда тоже можно не спешить с их пересадкой в теплицу.