Огород на подоконнике

Огород на подоконнике

О пользе овощей и особенно свежих овощей общеизвестно. Они нужны человеку круглый год. Однако потребление свежих овощей все еще носит сезонный характер. Больше всего они поступают к нашему столу в летне-осенний период. А вот зимой и ранней весной, когда потребность организма человека в свежей зелени очень велика, они занимают незначительное место в нашем рационе. Основная причина — сезонность произрастания овощей в открытом грунте, в климатических условиях нашей страны.

Человек уже давно научился выращивать овощи круглый год, в «огородах» под крышей, в теплицах и других культивационных сооружениях. С каждым годом площади под защищенным грунтом в нашей стране возрастают. Но они не могут еще обеспечить все возрастающую потребность населения в овощах зимой и весной.

Большую помощь в ликвидации этого дефицита могут оказать огородники-любители, выращивая овощи у себя дома на подоконнике, на утепленных лоджиях и верандах. Практика такого огородничества имеет уже длинную историю.

На подоконнике можно выращивать сочную, душистую, богатую витаминами зелень лука, петрушки, сельдерея, листья щавеля, свеклы, черешки ревеня и некоторых других культур, а также самые популярные овощи — огурцы и помидоры.

Для успешного выращивания овощей в комнате нужно, чтобы подоконники были достаточно освещены и чтобы температура не опускалась ниже 15–18°. Лучше всего емкости с овощами располагать на окнах, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад. Выращивать овощи можно также на передвижных этажерках, полках, размещаемых вблизи этих окон.

Для выгоночных культур пригодны ящики высотой 12–15 см, по ширине и длине соответствующие размерам подоконников. Зелень выгоняют, используя здоровый посадочный материал, заготовленный с осени. Наращивание зелени у этих культур (лук, петрушка, сельдерей, свекла, цикорий, щавель, ревень) происходит главным образом за счет пластических веществ, накопленных в луковицах, корнеплодах, корневищах. Поэтому для них пригодны почвы, менее богатые питательными веществами, чем для помидоров и огурцов, но легче по механическому составу (супеси, суглинки), кроме того, размещать их можно в местах, не слишком освещенных.

Для огурцов и помидоров предпочтительны плодородные легкие почвы. При этом можно использовать те же питательные смеси, что и для выращивания рассады.

Лук — самая неприхотливая культура. Для ускоренной выгонки его 12 часов выдерживают в воде при температуре 35–38 градусов, обрезают шейку (до «плечиков») и высаживают вплотную одна луковица к другой. Первые 10–12 дней ящики могут стоять в любом теплом и темном месте. После того, как лук прорастет на 5–10 см, их выставляют на свет.

Для выгонки зелени сельдерея и петрушки корнеплоды сажают в ящики наклонно, примерно под углом 45 градусов, переслаивая их почвой через 3–6 сантиметров, но не засыпая землей верхушечные ростковые почки. Почва должна быть хорошо увлажненной. В период роста сельдерея и петрушки поливы делают не очень частые, так как при ограниченной вентиляции избыток влаги приводит загниванию корнеплодов, появлению плесени и других болезней.

Огурцы. К посеву семян для выращивании рассады без применения электроосвещения приступают во второй половине января.

Для выращивания, в комнате пригодны только тепличные сорта и гибриды огурца, которые могут мириться с недостатком света и продолжительно плодоносить. К ним относятся длинноплодные партенокарпические (не требующие опыления) гибриды — Московский тепличный. Лада, Малахит (посев во II декаде января); Зозуля, Апрельский (не ранее 25 февраля); в марте можно сеять гибрид Кукарача. С искусственным освещением хорошо удаются гетерозисные гибриды Манул, Марафон, Эстафета (февраль). Особого внимания заслуживает сорт Комнатный Рыгова, который в отличие от других сортов растет вертикально. На посев используют полновесные семена. Перед посевом их проращивают, не допуская длины ростков более 0,5 см, а затем высаживают в горшочки из-под сметаны, перегнойные, полиэтиленовые, гончарные или бумажные стаканчики, заполненные питательной смесью на глубину 1,5–2 см, засыпают влажной землей, но не уплотняют ее.

До появления всходов температура почвы должна быть 20–25°, затем ее снижают до 18–20°, При этом растения должны находиться на свету и защищены от потоков холодного воздуха из форточки или балконной двери.

При появлении третьего настоящего листа его прищипывают вместе с почкой, чтобы ускорить развитие боковых побегов, на которых располагаются женские цветки. Прищипывать нужно осторожно, чтобы не повредить пазушную почку у основания второго листа, из которого вырастает побег продолжения.

Через 8–10 дней прищипнутую рассаду пересаживают в гончарный горшочек большего размера (диаметром 4 и высотой 20–22 см), ведро или деревянный ящик. За 3–4 часа до пересадки рассаду поливают, вынимают ее из горшочка очень осторожно, чтобы не повредить корней. На дно большой тары слоем 2 см укладывают керамзит, мелкий гравий, битое стекло, а сверху насыпают почвенную смесь. После пересадки рассаду подсыпают землей, слоем 3 см, по мере появления новых корней их снова присыпают смесью.

По мере роста растения подвязывают не сильно натянутым шпагатом, обкручивая вокруг него стебель. Формирование куста состоит в ограничении роста боковых побегов, для чего их прищипывают. После достижения верха окна центральный побег направляют вниз, а когда он снова достигнет подоконника — прищипывают. Большие побеги в самой нижней части и женские цветки в нижних 3–5 узлах удаляют. Обрезают также и усики.

Поливают огурцы отстоявшейся водой комнатной температуры, не допуская переувлажнения почвы, особенно в зимнее время, так как могут отмереть корни.

Через 1,5–2 месяца после появления всходов приступают к подкормке растений минеральными удобрениями, повторяя ее через 3–5 дней (по 2–3 литра) на растение.

Помидоры. Помидоры значительно требовательнее к свету, чем огурцы, поэтому для них следует подбирать наиболее освещенные места в комнате, еще лучше выращивать их с применением дополнительного электроосвещения.

Перед посевом семена намачивают в воде комнатной температуры и выдерживают 12–15 часов. Затем воду сливают, набухшие семена кладут на влажную редкую ткань и ставят в темное место.

После того, как семена наклюнулись, их высевают в ящики глубиной 3–10 см с питательной смесью. Семена раскладывают в рядки на расстоянии 3–4 см друг от друга, между рядками 4–5 см. После появления всходов ящики переставляют поближе к свету. В течение недели температуру днем нужно держать на уровне 15–18°, а ночью 10–14°. Затем до начала цветения днем — 20–22°, ночью — 14–15°, в период плодоношения — соответственно 25–26° и 18–20°.

Когда у растений образуется 1–2 настоящих листа, их пикируют в горшочки или стаканчики, прищипывая корень на 1/3. Растения с 5–6 листьями пересаживают в большие гончарные горшки, ящики, полиэтиленовые пакеты. Для лучшего проникновения воздуха к корням некоторые овощеводы-любители делают в таре отверстия. При пересадке тару заполняют питательной смесью на 2/3 высоты. Свободную часть объема досыпают при окучивании растений.

Уход заключается в поливе, подкормках, пасынковании. Нужно помнить, что помидоры плохо переносят недостаток, а еще хуже — избыток влаги, особенно продолжительное время. Поливать помидоры в рассадном возрасте нужно один-два раза в неделю, после завязывания плодов — ежедневно.

Выращивают в комнате и многолетние помидоры, которые могут плодоносить круглый год.

Круглогодично можно выращивать в комнате и острый перец, который в условиях закрытого грунта является многолетней культурой. Семена перца готовят так же, как и помидорные. Сеют семена в феврале в цветочные вазоны и ящички емкостью 3–5 л, заделывают на глубину 0,5–1 см. В фазу 2–3 настоящих листьев в вазоне оставляют по 2–3 растения. Когда перцы достигнут высоты 14–16 см и будут иметь 6–8 листьев, делают вторую прорывку, оставляя в вазоне по одному растению. Дальнейший уход состоит в регулярном рыхлении почвы, подкормках, поливах.

Многолетние помидоры и перцы по своей декоративности не уступают другим комнатным цветам,