Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны
Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны
Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является обрезка деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев любых пород начинается с момента посадки их в сад. Послепосадочная обрезка преследует цель улучшить приживаемость деревьев, привести в соответствие оставшуюся после выкопки корневую систему с надземной частью. Характер послепосадочной обрезки зависит от размера надземной части.
У саженцев-однолеток длину надземной части доводят до 80–90 см. У саженцев-двухлеток в год посадки закладывают только один ярус ветвей.
Одновременно с формированием кроны прищипывают вторую почку сверху, из которой вырастает побег, конкурирующий с побегом продолжения — лидером. Все побеги в зоне штамба саженцев ошмыгивают в начале роста. Когда боковые побеги в зоне кроны достигнут длины 25–30 см, отбирают боковые ветви для формирования скелета кроны. Все остальные вырезают на кольцо.
В первые 2–3 года после посадки деревья при слабом росте обрезают сильно. Всякий наклон ветвей ослабляет рост деревьев, и это снижает их продуктивность до конца плодоношения. С усилением роста деревьев обрезку ослабляют, а с окончанием формировки ее сводят к минимуму.
Спуровые сорта в молодом возрасте формируют и обрезают так же, как и обычные.
Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании. При сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными (рис. 16).
Рис. 16. Техника обрезки деревьев. 1 — прореживание (вырезка); 2 — укорачивание; 3 — прищипка; 4 — срез над почкой (а — правильно, б и в — неправильно); 5 — вырезка ветвей (а — неправильно, остается пенек; б — неправильно, срез слишком глубок; в — правильный срез); 6 — саженец с одним трехсучным ярусом после обрезки: 7 — схема обрезки молодого дерева с соблюдением соподчинения.
Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.
Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т. е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.
При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки.
У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.
Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой. Оптимальный угол отхождения веток от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50–60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.
Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения.
К началу плодоношения крона в основном должна быть уже сформирована, и главной задачей обрезки в этот период является регулирование светового, воздушного и водного режимов в ней путем прореживания.
В период полного плодоношения с помощью обрезки его нормируют, не допуская перегрузки деревьев цветками и плодами. Под урожайный год (после малоурожайного) вырезают часть плодовых веток, в первую очередь старых, расположенных внутри кроны, больных, поврежденных вредителями и пораженных болезнями, переплетающихся, свисающих.
Избавление деревьев с помощью обрезки от излишнего цветения предупреждает их истощение и дает возможность заложить плодовые почки под урожаи следующего года.
Второй не менее важной задачей обрезки в период плодоношения является поддержание и восстановление нормального роста растений путем своевременного легкого омолаживания ветвей.
Наряду с отмеченными выше приемами обрезки при формировании в последнее время используют наклоны ветвей и их деформацию.
Отклонение скелетных ветвей с помощью растяжек, распорок и подвязки к опоре в большинстве случаев несколько ослабляет их рост, улучшает освещенность кроны, содействует более раннему и обильному плодоношению деревьев. Рекомендуемый угол наклона скелетных ветвей — 50–55°, полускелетных — 85–90°. Нельзя гнуть ветви и побеги в дугу. Это приводит к израстанию крон волчками.
Лучшее время проведения наклонов ветвей — с мая по июль, т. е. период, предшествующий закладке плодовых почек.
Сроки обрезки. В Ростовской области плодовые деревья обрезают с конца октября, в течение зимы при температуре не ниже минус 5° и весной до начала цветения.
Обрезают в первую очередь летние и зимостойкие осенне-зимние сорта яблони. Молодые деревья яблони и груши и косточковые породы обрезают в марте, а персик — только во время бутонизации и цветения.
Плодоносящую черешню можно обрезать весной и одновременно с уборкой плодов.
Обрезку абрикоса, алычи, черешни, вишни следует проводить в самом конце зимы или начале весны. У деревьев этих пород, обрезанных в осенне-зимние сроки, особенно в сырую погоду, развивается сильное камедетечение.
Для абрикоса хорошие результаты дает раннелетняя обрезка в конце мая — начале июня. Она вызывает вторичный рост побегов, закладка цветковых почек в таком случае задерживается, деревья лучше переносят зиму, а весной позже распускаются и цветут, благодаря чему уходят от весенних заморозков.
Обрезка персика. В первый год после посадки от места прививки до первой хорошо развитой ветки отмеряют высоту штамба (50–60 см). Все побеги на этой длине удаляют на кольцо. Затем закладывают разреженный ярус, состоящий из 3–4 скелетных ветвей, расположенных с интервалом 10–15 см одна от другой равномерно вокруг ствола. После выбора этих побегов центральный проводник срезают на верхнюю боковую ветвь. Все остальные побеги (ненужные для формирования) удаляют на кольцо. Оставленные для формирования побеги подрезают на внешнюю ночку (длина 10–15 см).
В июне необходимо на штамбе сделать обломку лишних зеленых побегов (пока они не одревеснели).
Обрезка весной второго года заключается в продолжении построения прочного скелета кроны, начатого в первый год. Для этого на скелетных ветвях первого порядка, при хорошем их развитии (длина 40–50 см) выбирают ветви второго порядка. Их укорачивают до длины 30–35 см, соподчиняя скелетным ветвям. Выбранные ветви должны располагаться в разные стороны, не перекрывая и не затеняя друг друга.
Количество ветвей не должно превышать 2–3 на одну скелетную ветвь первого порядка. Первая ветвь второго порядка закладывается не ближе 30–40 см от несущей ее ветви первого порядка, а следующие ветви с интервалом 20–30 см.
Более слабые побеги вырезают полностью, а более сильные обрезают на 2–3 почки для создания плодовых побегов в будущем.
Персик требует ежегодной и систематической обрезки. Цель обрезки — создать ежегодный прирост не менее 40–60 см (так как персик плодоносит в основном на однолетнем приросте); регулировать нагрузку урожаем и размер плодов (растение склонно к перегрузке урожаем).
Выбранные для плодоношения нормальные побеги, несущие одновременно цветковые и ростовые почки, оставляют на расстоянии 10–15 см один от другого. Все другие нормальные побеги в промежутках между этими обрезают на 2–3 почки (способ замещения). На следующий год отплодоносивший побег вырезают, а из вновь развившихся один оставляют на плодоношение, т. е. обрезают длинно (на 8–15 групп цветовых почек), другой вновь укорачивают на две развитые почки.