КАК ВЛИЯЕТ УДАЛЕНИЕ ЦВЕТКОВ КАРТОФЕЛЯ И ОКУЧИВАНИЕ НА УРОЖАЙ

«Добрый день, Алексей Алексеевич! К Вам с просьбой. Прочитал в книге об скашивании (удалении) цветков картофеля, где сказано: «Если хотите побольше клубней – скашивайте». Но наши агрономы – по телевидению объясняли – при скашивании цветков все силы направлены на налив клубней, а образование новых столонов происходит при окучивании. Интересно, что на самом деле происходит? Хотелось бы услышать Ваше мнение. С уважением.

Николай Викторович Сергеев, 75 лет от роду.»

Спасибо, за интересный вопрос. Мое мнение такое же, что и агрономов. Во время цветения, а тем более при образовании плодиков на стеблях картофеля, происходят дополнительные траты питательных веществ в растениях в ущерб клубням.

При появлении цветков идет перераспределение веществ в двух направлениях: в клубни в земле, и, дополнительно, в цветки. При этом вес клубней и урожай с куста естественно снижается, а при обрыве цветков урожай повышается до 5 %, у «ягодных» сортов (образующих большое количество ягод после цветения) – до 20 процентов. Короче говоря образование. Количество же клубней от этого приема нисколько не меняется и зависит от развития подземных стеблей картофеля. Чем длиннее эти стебли – тем большее количество на них образуется и столонов. «ягодных» сортов и значительно – до 20 %. А вот количество же клубней от этого приема нисколько не меняется и зависит от развития подземных стеблей картофеля. Чем длиннее эти стебли – тем большее количество на них образуется и столонов.

Я, например, раньше ратовал за предпосадочную яровизацию клубней. Но теперь пришел к вводу, что это ошибочная методика. Обратите внимание, что только на белых ростках, а не на зеленых, образуются столоны, разрастающиеся в клубни. Значит, не нужно обрывать их при хранении (каждый обрыв их снижает до 20 %), а добиваться, чтобы они как можно дольше росли после посадки, не вылезая из почвы.

Вот и в этом году вижу, что кусты, посаженные с белыми ростками, сильнее, чем яровизированные.Понятно теперь, почему урожаи картофеля на садовых участках стали падать. Вегетация яровизированных клубней сокращается. Это в какой-то степени преимущество посадок такими клубнями, можно раньше собрать урожай. Но, если вегетационный период сокращен, то и меньше период налива овощей. А у неяровизированных, считаю можно добиться при надлежащем уходе даже не в процентах, а более существенно – разы. Есть опыт когда урожай получился выше в 5-6 раз! Об этом см. в статье «Давайте поэкспериментируем» на стр…

«Правда ли что когда картошка цветет ее нельзя тормошить, т.е. окучивать, пропалывать и т.п.».

Олег, Островский район.

Здравствуйте, уважаемый Олег! Вопрос Вами задан интересный и злободневный. По поводу окучивания во время цветения давайте разберемся с этим все по порядку и, в первую очередь выясним: для чего все-таки необходимо это мероприятие, когда оно полезно или вредно, и почему?

Нормальное окучивание, как известно, дает несколько эффектов: рыхление почвы, удаление сорняков, увеличение питания растения, помогает от преждевременного полегания, и, пожалуй, главное – удержание почвенной влаги. Чем крупнее кусты, тем больше нужно им влаги и питания, и тем выше нужно их окучивать. Нормально, если куст присыпан почвой на одну треть его высоты. Можно и больше. Потому как чем выше окучивание– тем больше создается объем питательной среды для куста что способствует хорошие условия для развития корней и образования столонов. Но все в разумных пределах. Когда куст еще растет – засыпанные стебли вылезут на солнце и от этого стебли окажутся только сильнее, образовавшаяся в земле мощная корневая система будет лучше питать стебли, т.е. все это полезно.

Но вот в жизни растения наступает переломный момент, когда начинается цветение. Рост стеблей в это время прекращается. Вся солнечная энергия растения теперь направлена в обратную сторону, и отток питательных веществ идет теперь из стеблей в клубни. При этом окучником или тяпкой могут сильно повреждаться разросшиеся корни и столоны, а засыпанные землей листья уменьшает общую не восполняемую листовую поверхность – а это фабрике фотосинтеза органических питательных веществ, что естественно скажется на снижении урожая. Да и неудобно, и даже невозможно «тяпать» не повредив стебли, когда кусты выросли и почти всплошную закрыли междурядья. Поэтому последнее окучивание рекомендуется прекращать за пару недель до бутонизации, т.е. до начало цветения картофеля.

Что касается прополок и подкормок, то в этот период клубнеобразования особенно нужно следить за чистотой посадок. Сорняки всегда сильнее растут, выбирают в почве много влаги и питательных веществ в ущерб культуры, и могут загубить ее. Некоторые сорные травы, такие, как например, чернобыльник (ошибочно именуемой в народе полынью), мятлики и др. так сильно внедряются в почву, что вырываются с большим комом земли. Тут, хочешь – не хочешь, а приходится подокучивать такие места, желательно с последующим поливом. Тоже касается и подкормок. Во время цветения картофель особенно нуждается в калийных и фосфорных удобрениях, особенно (если есть возможность) подкормки жидкой навозной жижей или настоев различных пропалываемых трав, крапивы и др.. Они не только повышают существенно урожай, но и улучшают вкусовые качества клубней.

Обычно я окучиваю картофель всего два раза. Первый – при посадке, раскладывая посадочный материал на выровненной поверхности. Второй уже после всходов на высоте до 15-20 см. После этого обсыпаю обе стороны борозд рассыпчатым опилочным навозом. Этим достигается сразу несколько целей: первая – угнетаются все всходы однолетних сорняков, большинство из них не прорастает, облегчается ручная прополка; второе – дополнительная подкормка (к сведению дачников: в опилочном навозе есть почти все элементы питания, но мало азота, поэтому после его внесения обязательно подкормка селитрами!); третья – под таким «пологом» лучше размножаются полезные микроорганизмы и черви, улучшающие структуру, тоже питающие растения и улучшающие воздухообмен для корней. И, пожалуй, главное – постоянное сохранение влаги. Отгребешь такой слой навоза (2-3 см) и видишь – земля под ним всегда влажная. Особенно подчеркиваю, что эта влага больше всего необходима во время цветения и после ее. Есть в это время влага – будет и картошка, нет – и урожай в два-три раза снижается. Закон потребности картофеля во влаге емко выразил знаменитый А.Г. Лорх: «Поливы (дожди) до бутонизации определяют число клубней, а после бутонизации – их вес». Так что никогда не забывайте об этом. И если во время цветения сухо – то не поленитесь организовать и искусственные поливы.

И последнее. Во время цветения и после него обязательно проведите профилактические меры от фитофтороза, опрыскивая ботву картофеля медными препаратами: хлорокисью меди, оксихомом, или хом. Если этого своевременно не сделать, то все ваши старания до этого могут пойти, как говорится, «коту под хвост». Так что если хотите получать хорошие урожаи, то «тормошить» посадки картофеля приходится практически до конца всей его вегетации.

Что касается второго вопроса, уважаемый Михаил Григорьевич, то, как я понимаю, речь идет не о бульбочках, а ягодах картофеля. Бульбочки могут образоваться только в пазухах листьев при выращивании из черенков стеблей. Используют этот метод для размножения, когда хотят быстрее размножить какой-нибудь новый интересный сорт. А вот ягоды действительно часто образуются на стеблях после цветения многих сортов. Селекционеры даже специально выводят такие сорта картофеля, у которых образуются много таких плодиков для того, чтобы выводить новые, более урожайные сорта. Такие сорта картофеля называют условно ягодным. Выделив из ягод семена и вырастив из них рассаду можно получить большое разнообразие образцов картофеля, отличающихся между собой характеристиками. Отбирая лучшие из них можно любому огороднику при желании вывести свой собственный сорт. Впервые такой сорт из семян в Калифорнии получил, будучи еще подростком, знаменитый ученый селекционер Лютер Бербанк (американский «Мичурин»). Этот сорт распространился по всему миру под названием «картофель Бербанка». У нас же, в России в народе это – «котлетка», или Детскосельский.

Для чего же выращивают картофель из семян? При длительном использовании любые сорта картофеля постепенно вырождаются из-за вирусов. Потому-то ученые постоянно и работают над выведением новых сортов из семян. Как известно, в семенах вирусов нет, и новые сорта практически безвирусные, что увеличивает урожайность картофеля в два и более раз. Это и добиваются в селекции. Я тоже в молодости пробовал выращивать картофель из семян. Но для отбора, и таким образом чтобы вывести новый сорт, нужны были и большие площади, которых у меня не было. Потому и забросил заниматься селекцией картофеля. А ведь это очень интересно!

Для промышленного же производства продовольственного картофеля образование цветов на картофеле и, особенно, ягод – лишние издержки. Если их много на кустах, то урожай снижается от пяти до 20-ти процентов. Поэтому на небольших дачных участках желательно ягоды, сразу же при их начале образования, удалять. Делать это нужно осторожно, чтобы главное не замять и не повредить стебли.

«В этом году в сливах появились черви, такого за всю мою жизнь не было. Это что за насекомые и как с ними бороться?»

Мария Лаврентьевна. Невель.

К сожалению, Мария Лаврентьевна, вы не описали характер повреждения плодов (завязей) слив и потому я не могу точно определить вредителей. Это может быть и обычная сливовая плодожорка, или же черный сливовый пилильщик. При повреждениях плодов гусеницы сливовой плодожорки. питаясь мякотью загрязняют их своими экскрементами. Из ранок вытекает камедь в виде светлых или янтарных капелек, которые застывают на поверхности плода. У сливового пилильщика на завязях видны черные отверстия. Особенно вредоносен последний, уничтожая иногда до 95 % плодов.

Сливовая плодожорка маленькая темно-коричневая ночная бабочка в размахе крыльев 14-16 мм. Зимует в стадии взрослой гусеницы в прочных паутинных коконах в коре деревьев, иногда в остатках растительности и в верхнем слое почвы. Весной гусеницы (10-14 мм) окукливаются и вылетают в начале середине июня м-ца, и лет их продолжается в течение месяца. Самки откладывают яйца на плоды, а иногда и на листья. Через неделю из отложенных яиц выходят гусеницы и вгрызаются в плоды. Происходит это через 20-25 дней после цветения слив. В результате повреждения плоды преждевременно созревают и опадают. Закончившие питание гусеницы выходят из плодов и окукливаются у основания стволов деревьев. В июле из этих куколок могут выходить бабочки второго поколения, которые повреждают уже крупные плоды.

Черный сливовый пилильщик – насекомое блестяще-черного цвета с желтыми ногами и двумя парами прозрачных крыльев с коричневыми жилками. Длина тела 4-5 мм. Зимуют личинки в коконе также в почве на глубине до 10 см. Весной, когда температура почвы достигает 8 град, личинки окукливаются, а когда температура поднимается 15 град, самки откладывают яйца в чашечке бутона или цветка. Личинки проникают в середину плода, повреждая мякоть и семя. Поврежденные плоды также опадают. За 3-4 и недели каждая личинка повреждает 4-6 плодов. и затем уходит на в почву на зимовку.

Меры борьбы с этими вредителями одни и те же. – опрыскивание 0,1 %-ным раствором хлорофоса или хлорофоса. От черного пилильщика опрыскивают дважды: первый раз за 5-6 дней до начала цветения (обратите внимание, что первое опрыскивание от сливовой плодожорки проводят на 3-5 дней раньше чем от яблоневой плодожорки), и второй раз уже после цветения. От сливовой плодожорки опрыскивают трижды: первое – перед цветением, и затем повторяют через каждые две недели 0,2 %-ным раствором хлорофоса или карбофоса. При всяком случае обнаружении в плодах живых гусениц опрыскивание повторяют.

Опрыскивание химикатами прекращают за месяц до сбора плодов. Хорошие результаты и от опрыскиваний 0,5 %-ным раствором энтобактерином. Весной отряхивайте вредителей на подстилку. Кроме того, систематически собирайте и уничтожайте падалицу, осенью перекопайте приствольные круги. Из народных средств вместо ядовитых инсектицидов можно применять опрыскивание раствором горькой полыни (не путайте настоящую полынь, от чернобыльника, который всегда растет у нас на пустырях эффекта от него не будет). Или же настой табачной пыли (1 кг. на 10 л. воды кипятка и настоять).

«На листьях красной смородины появились желтые пятна, такое происходит впервые, кусту уже лет десять».

Елена Ивановна. Псков.

Ваши кусты, уважаемая Елена Ивановна, видимо болеют либо от истощения или иссушения. С возрастом эта смородина требует большего ухода, нежели в молодом возрасте.

В первую очередь, подкормите поливом растение минеральными удобрениями (лучше комплексными – аммофоской или нитрофоской, из расчета ст. ложка на 10 л. воды, по дватри ведра на куст), дополнительно рассыпьте под куст 0,5 л. древесной Очистите кусты перекопкой от сорняков. При перекопке всегда внимательно слежу: нет ли в земле личинок опасного вредителя – стеклянницы, выедающей сердцевину веток. Они внешне похожи на проволочника, с коричневато-бурой спинкой. При обнаружении их уничтожаю. Это наиболее эффективный способ борьбы с этим насекомым. Листья у пораженных стеблей тоже могут желтеть и впоследствии сохнуть. Омолодите куст, вырезав у него однудве самые старые ветви, дающие прирост менее 5-10 см. Красная смородина, также, как и черная любит расти на влажной земле. Потому желательно от иссушения почвы обложить кусты навозом. Осенью, после сбора урожая, подкормите птичьим пометом по полведра на куст, заложив его в траншейки на глубину лопаты равномерно рассыпав это удобрение по периметру куста. Или залейте навозной жижей (ею не перекормишь).

Имейте в виду, что урожай красной смородины, размер ягод и длина ее кистей, в основном, зависит не от сорта, а от ухода.

«Второй год подряд у ежевики Кумберленд в стадии начала созревания ягод желтеют листья. Кусты сохнут, гибнут. До начала созревания ягод развитие кустов хорошее, ягод очень много. В чем причина гибели кустов?»

Правильно называть Кумберленд не ежевикой, а малиной, хотя это и гибрид ежевики с малиной. Малина отличается от ежевики легким отрывом от плодоножки, у ежевик она отрывается вместе с плодоножкой. У Кумберленд зрелые ягоды не только хорошо отрываются, но могут при передержке на кустах даже сами осыпаться. Потому считается, что это не ежевика, а малина.

По сути вопроса. Любая малина или ежевика, также как смородина, или крыжовник любит расти во влажных местах. Особенно это требование предъявляет черная малина Кумберленд. Из всех малин у нее мощный рост побегов – в течение сезона длина их может достичь до трех метров и более. А это требует помимо влаги и повышенное питание. Пока идет только вегетативный рост побегов – этого всего растению хватает. Но при завязывании ягод влаги и питания уже становится недостаточно все развитие растения замирает. А еще И.В. Мичурин заметил, что в Природе:

«Все, что стоит на месте, не движется вперед, не прогрессирует, обречено на гибель». Вот по этой причине и не плодоносят и гибнут у Вас кусты. Чтобы малина Кумберленд росла и обильно плодоносила – найдите для нее влажный уголок на хорошо освещенном месте. На сухой и песчаной почве нормальных результатов от нее не добьешься. Для сохранения влаги замульчируйте почву измельченной травой, листвой или перегноем. Как и всякая малина хорошо отзывается этот сорт на подкормки азотом. Раза три за сезон удобрите ее любой селитрой, а к осени еще и золой, или обложите свежим навозом, Обрезайте концы побегов текущего года во время и в местах их естественного загибания к земле. Стебли пониклые. Поэтому для кустов требуется шпалера, подобно той, что делают для винограда. Расстояние между кустами около 2 м. Вовремя, сразу же после сбора последних ягод, вырезайте отплодоносившие ветки. Лучше, если кусты будут расти с северной стороны участка – тогда все корзинки ягоды будут смотреть на солнце и на вас. При соблюдении этих условий – малина хорошо плодоносит, и вся шпалера при созревании очень красиво будет смотреться завораживающей синевой от обилия ягод.