КАКИЕ СЛАДКИЕ ПЕРЦЫ ЛУЧШЕ?

Посещая в магазины, мы всегда обращаем внимание на крупные мясистые «болгарские» красные перцы. Они и слаще, и сочнее, и вообще приятнее на вкус, чем тонкостенные. Тонкостенные (до 5 мм. толщиной) я вообще определил бы в отдельную группу и назвал бы их просто салатными перцами. Они годятся лишь для консервирования типа «лечо», для фаршировки, и просто для добавления в салаты. А вот толстостенные с удовольствием можно есть и в свежем виде, как какой фрукт. Вот я и порекомендовал бы несколько таких сортов для выращивания, естественно в пленочных укрытиях.

На фото гибрид перца «Лидер» F-1. Стебли перца с плодами нужно подвязывать к колышкам, иначе стебли могут ломаться от их тяжести.

Латино F1 – раннеспелый, от всходов до технической спелости 100-110 дней. Растение высотой до 1 м., плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой до 200мгр, толщина стенок до 10 мм..

Денис F1 – раннеспелый, крупный, высокоурожайный сорт, плоды длиной до 18 см., красные, высоких вкусовых качеств.

Красный фонарик F1 среднеранний, цилиндрический, красный, крупный, весом до 250 гр, толщина стенок до 8 мм.

Золотой слиток F1 – ярко-желтой окраски, кубовидной формы, вес 160 гр., толстостенные (7-9 мм).

Японский сорт перца «Ятаган»

Оранжевое чудо F1 – раннеспелый (100-110 дн.), высота до 1 м., толщина до 10 мм, вес 200 – 250и гр.

Иногда я выращиваю сладкие перцы из семян, просто купленные в овощных магазинах или на рынках, выбираю самые крупные на вид, и выделяю из них семена. Тоже неплохие перцы получаются, если использовать их для размножения только в первый год. На второй год роста качество плодов резко теряется.

Из горьких перцев интересен сорт Слоновый хобот – длинные стручки до 20-30 см, а также японский сорт Ятаган, что означает в переводе – «стрела и меч самурая». Действительно удачное название.

«Комнатная рассада ночью сидит без света. Поможет ли ей электрический свет не вытягиваться?»

Вопрос только на первый взгляд может казаться простым. Ученые давно изучают влияние света на растения при выращивании растений в искусственных условиях и находят много интересных сообщений. Очень подробно об этом пишет Б.С Мошков, член-корреспондент ВАСХНИЛ, в своей книге «Актиноритмизм растений». (Москва. «Агропромиздат», 1987 г). Советую прочесть ее каждому садоводу-любителю.

Естественно, свет для растений – самое главное. Это единственный прямой источник энергии для их жизни. Колоссальная роль света показана в разных экспериментах. Например, в искусственных условиях, томаты дают до 12 урожаев, т.е они успевали вырасти и отдавать урожай за месяц! При этом урожай с одного квадратного метра до 128 кг.! А виноград сорта Фостер формировал до 3-4 урожаев в год! Чудесно, не правда ли!? Такое получалось при очень мощном освещении растений (типа прожекторов), при котором от их перегрева на пути лучей устраивали защиту из водяного затвора. К сожалению, это возможно делать только в лабораториях. Что же касается в наших дачных условиях, то из этих данных вытекает вывод: чем больше мы дадим света для рассады – тем лучше для наших растений. И совершенно неважно: какой он – естественный или искусственный.

Без света рассада вытягивается. Чтобы она меньше вытягивалась, и растения в конечном итоге были продуктивнее, во многом влияет то. в какой период дается освещение. Особенно улучшаются результаты воздействия, когда более интенсивное освещение было дано в ювенильном (в «детском») возрасте. Если всходы растений хорошо освещались, то урожай томатов увеличивалось в полтора раза, по сравнению с тем, когда рассада уже была при освещении облиственна.

Важно и направленность освещения. Для остролистных прямостоячих растений (например, для сеянцев лука и чеснока) большее влияние боковой освещение, оно увеличивает урожай луковиц; для растений с горизонтальными листьями (томаты, огурцы и пр.) лучше вертикальное освещение сверху.

Свет и темнота – вещи относительные. Нет абсолютной темноты, как нет и абсолютного света: они всегда вместе, и в природе одно сменяет другое. Как-то я решил провести эксперимент и выяснить что получится, если дополнительно подать свет на листья растений еще и снизу? Для этого застелил в тепличке почву светоотражающей серебристой (фольгированной) тканью и сквозь нее, в небольшие отверстия, высадил рассаду помидор. Для контроля – томаты «без подсветки» на обычной почве. И вот что получилось. Томаты без подсветки росли как обычно, а вот «подсвеченные» совершенно прекратили рост! Стали блекнуть и желтеть, а потом и чахнуть. Тогда я убрал отражающую ткань – томаты вновь зазеленели. Опыт говорит о том, что растениям нужна и темнота. В листьях, на нижней стороны пластинки – относительная темнота. И растения тоже нуждаются в этой темноте: «ночью» в листьях происходит темновая фаза фотосинтеза – окончательный переход световой энергии в органические молекулы, белки и углеводы. Вырабатываются эти вещества не просто в темноте, а в контрасте между светом и темнотой. Замечали ли, что растения хуже растут там, где белесая земля. Чем контрастней свет и темнота, тем лучше растут растения. Поэтому, полезно и землю мульчировать черными материалами: торфом, угольной крошкой, черной пленкой. Особенно важно использовать эти приемы у нас на севере.

И последнее. Особенно требуется искусственное освещение растениям в зимнее время, когда дни короткие. Оно помогает в какой-то степени не тянуться за светом. А вот сейчас, в весеннее время, когда солнечной энергии вполне достаточно, то такое досвечивание, хотя и полезно, но экономически, считаю, нецелесообразно, много тратится электроэнергии. С этим нужно тоже считаться. Вместо этого можно сделать зеркальную подсветку, которая в дневное время дополнительно направляла бы лучи от окна на рассаду, или же почаще выставлять рассаду на открытый воздух. Тут вам и свет, и закаливание.

«Как правильно выращивать корневой сельдерей. Много лет покупала семена, но получается какой-то хиленький. Может, есть какие секреты?»

Уважаемая Людмила Степанова! Вы правы: «секреты» тут есть, но они, как правило, не выдаются. Шучу, конечно. Но для читателей делаю исключение. И вопрос Ваш своевременный и интересный.

Корневой сельдерей, в отличии от листового, вырастить сложнее. У него вегетационный период на месяц продолжительнее и составляет около 200 дней. Поэтому, в наших условиях его можно выращивать только через рассаду, Сеют его также как и высокорослые помидоры или сладкие перцы как можно раньше, не позднее начала или середины марта. К почве этот сельдерей не требователен, для рассады вполне пригодна обычная огородная земля. Семена перед посевом помещаю во влажную бумагу и от пересыхания помещаю в полиэтиленовый пакет. Прорастают семена в течение 8-20 дней. Имейте ввиду: всхожесть семян сохраняется 3-4 года. Но лежалые, более года, трудно прорастают, и энергия растений у них хуже. Поэтому, лучше всего выращивать сельдерей своими семенами. Из покупных семян лучшие сорта: Белоснежка, Пражский Гигант, Егор и др.

Сею непосредственно в неглубокие ящики, или по несколько штук в стаканчики. Семена мелкие, потому землю слегка уплотняю ладонью, чтобы при поливах они не проваливались. Семена практически не заглубляю, а только припудриваю землей, и сверху осторожно увлажняю, сверху прикрываю пленкой от пересыхания.

При появлении двух настоящих листочков, рассаживаю в стаканчики, концы корешков прищипываю, чтобы росли не в длину, а были толще. Пересаживаю в грунт, когда земля согрелась, а температура воздуха ночью не ниже 5-10 градусов. Расстояние между растениями в ряду 20 см., в междурядьях -30 см. После посадки проследите, чтобы верхушки растений не засыпалась землей. Если ростки повалились, слегка их окучиваю. Когда растения прижились, от пересыхания почву желательно замульчировать торфом или перегноем. Хотя сельдерей и холодостойкий (выдерживает заморозки до -7 град.), но в холодное время лучше прикрыть посадки дугами с пленкой.

Уход обычный. Слежу, чтобы не было сорняков, и земля не пересыхала. Хорошо отзывчив сельдерей на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, золой, настоями навоза или травы. Чтобы не накапливались нитраты, селитрами не подкармливаю, достаточно подкормок настоями навоза. Чтобы в корнях не образовывалось пустот, при завязывании корнеплодов подкармливаю раствором борной кислоты или буры (1-2 гр. на ведро воды). В июле-августе м-це надо постепенно оголять корни наполовину, а все боковые корешки обрезать. Это чтобы корнеплоды были крупнее и не росли «бородой». В это время, чтобы посадки не загущались, выламываю понемногу зелень для еды, а старые листья удаляю.

Наращивание корнеплодов происходит, в основном, осенью. Держу их в земле как можно дольше, до самых морозов. От морозов корни окучиваю землей. Выкапываю, когда корнеплоды вырастают до 100-150 гр. Мелкие в это время тоже выкапываю и сохраняю для зимней выгонки.