КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЛУКОМ

Лук хорошо растет, если земля с осени заправлена перегноем – 5-6 кг. и минералкой 50-60 гр. суперфосфатом, а весной тоже количество калийной соли и 30-40 гр. азотной селитры – все на 1 кв. м. За растениями нужен глаз да глаз: прополки, рыхление, поливы регулярно. Чтобы лук не болел пероноспорозом, во время вегетации раза три с интервалом 10 дней опрыскивают его 1 %-ным раствором марганцовки. Снижает стрелкование лука периодические подкормки азотными удобрениями или навозной жижи в соотношении 1:10. Еще одна очень интересная биологическая особенность. Растущая луковица любит выставить себя напоказ и набирает силу и красоту как на дрожжах только в том случае, если луковица открыта солнцу. Для налива луковиц требуется тепло, в земле же для нее как холодильник. Потому в почве должны находиться только корни, а луковица постоянно открыта. Если она не вылезла сама, то землю надо от нее отрывать. Сделать это нужно не позднее первой декады июля. Чтобы ускорить созревание луковиц через 7-10 дней после отгребания земли перья заваливают. Этот прием способствует более быстрому оттоку питательных веществ из пера в луковицу. Полностью пожелтение и высыхания ботвы лука ждать не нужно, а тем более долго держать лук в земле с засохшими листьями нельзя, надо убирать урожай, иначе у луковиц начнут отрастать новые корни, и при хранении этом они будут быстрее портиться.

«Весь лук (луковица) поражен чем-то – дыры в нем. Думала проволочник, но знакомая дачница сказала, что это не проволочник, а луковая муха. Я про нее ничего не знаю. Как бороться с луковой мухой и что это такое?»

Луковая муха небольшое крылатое светло – серое насекомое с черными ногами, длиной 6-8 мм. Имеют два поколения. Первое поколение начинает летать во время цветение сирени. вишни, одуванчика. Они питаются нектаром этих цветков и через 5-10 дней после вылета откладывают в почву вблизи луковиц яйца, из которых и вырастают белые безногие безголовые длиной до 10 мм личинки, которые питаются чешуйками лука, проникая внутрь луковицы. Повреждают не только луковицу, но и листья. Впоследствии луковицы загнивают, становятся мягкими, издают неприятный запах. Через 2-3 недели после выхода из луковицы личинки окукливаются и дают новое поколение. Мухи второго поколения летают в июле. Светло-коричневые куколки этого поколения затем зимуют в почве на глубине 6-10 см. Луковая муха представляет опасность повсеместно не только для репчатого лука, но и чеснока, порея и других луковичных.

Борьбу с этим вредителем нужно начинать уже с осени. Планируйте посадки с учетом того, что сажать лук на прежнее место можно не ранее чем через два года. Выбранное место для лука глубоко (на штык лопаты) перекопайте. При этом уютные «гнезда» луковой мухи нарушаются и без плотного контакта с влажной землей они погибают. Посадочный материал весной, перед посадкой, обязательно протравите вишневым раствором марганцовки, а еще лучше насыщенным раствором поваренной соли (два-три стакана на ведро воды, достаточно подержать один час, после чего не забыть хорошо промыть луковицы чистой водой). Весной лук высаживайте как можно раньше (при появлении зеленой «дымки» на березе), чтобы растение успело окрепнуть до появления насекомых. Обязательно подкормите азотными удобрениями (селитра, мочевина – ст. ложка на ведро воды или внесите порошком это же количество на кВ. м. гряды). Желательно посадки совместить с посевами моркови – ряд лука-рядок моркови. Запах моркови отпугивает муху. При однородных посадках лука можно замульчировать их перепревшим навозом, торфом, или измельченной хвоей.

В летнее время, при необходимости прополок, отдельные садоводы для отпугивания луковой мухи поливают междурядья керосином. Действует тоже неплохо в том случае, если поливать ею не после, а до прополки. Однако, считаю, такие крайние меры предпринимать нецелесообразно. При хорошем уходе заболевает у меня с гряд всего несколько штук.

«Когда и чем обрабатывать лук, чтобы он не болел мучнистой росой?»

Ложная мучнистая роса (или пероноспороз) часто поражает лук и некоторые другие культуры (огурцы, кабачки,и др.) во влажные годы. Во время налива на перьях вдруг появляются сплошные серые пятна с серовато-фиолетовым налетом, под которым видна желтая ткань. Концы листьев начинают желтеть и сами они становятся бледноватыми. Конечно, и об урожае здесь говорить не приходится. Обидно, что это происходит в момент самого интенсивного роста: вот и перо наросло, хочется в этот момент его использовать, и, наконец, уже мечтаешь о наливе крупных луковиц… и вдруг все ваши заботы на грядке идут насмарку. Потому, конечно, лучше эту болезнь предупредить, чем надеяться на сухую погоду.

Профилактика болезни включает комплекс мероприятий, так, как пероноспороз сохраняется и в семенном материале и на растительных остатках в почве, а способствует заболеваниям и недостатки в уходе за посадками.

Потому, в целях профилактики желательно: не садить лук на прежнее место в течение 3-4 года; перед посадкой прогреть лук в течение 16 час. При температуре +40 град, или 8 час при +45 гр., помещая посадочный материал в воду нужной температуры. Вместо этого можно подержать двое суток и в марганцовке. Но я делаю еще проще: непосредственно перед посадкой заливаю лук насыщенным раствором поваренной соли (из расчета: пачка! кг на 10 л. воды), держу один-два часа, после чего обязательно тщательно лук промываю чистой водой раза три, и после этого сразу сажаю. Все болезни и вредители при этом уничтожаются; не загущать посадки, особенно если он не на перо, а для репки; не перекармливать лук азотными удобрениями (селитрами, мочевиной), иначе ткани изнеживаются. Достаточно подкормить лук во время роста за сезон один два раза из расчета: одна ст. ложка на ведро воды. Желательно удобрять не чистыми азотными удобрениями, а комплексными, содержащими фосфор и калий – элементы, предотвращающие это заболевание. Еще лучше, если посыпать рядки с луком золой; через 3-4 недели после посадок, не зависимо от погоды, опрыскиваю лук хлорокисью меди, хомом (30-40 гр. на ведро воды), или медным купоросом (3 гр. на 10 л.воды); для лучшего прилипания неплохо добавить сюда 100 гр. молока. В дождливую погоду надо повторять это 2-3 раза через 7-10 дней. Медными препаратами можно опрыскивать и при использовании лука на перо, они не вредны для здоровья, особенно медный купорос: промыл перо и можно употреблять не опасаясь. Виноград, к примеру, всегда опрыскивают медью, но мы его едим, и ничего с нами не происходит. Но если хотите знать лучшее средство для профилактики любых грибных болезней – это препарат Родомил Голд. Это единственное средство, которое даже останавливает уже заболевший лук пероноспорозом. В обычной торговле его нет, но можно приобрести на станциях защиты растений, предназначен для крупных фермерских хозяйств. Упаковка весом 1 кг. Годится от фитофторы на картофеле, помидор и от других гнилей.

И, последнее, почаще рыхлите почву, удаляйте сорняки, сильно ослабляющие растения, и тогда лук у вас будет расти, как выразилась одна женщина – «на побег».

«Посадила в парнике перцы, и они вскоре стали совершенно белыми. Отливаю чистой отстоянной водой – не помогает. Подскажите, что делать?!!!»

Причинами такого явления, могут быть несколько.

Скорее всего, ваши перцы обгорели на солнце. Это все равно как с загаром у человека. Выращенная рассада в комнатных условиях изнежена, и в яркий солнечный день без предварительной подготовки сажать ее было нельзя. Тем более, что в последние годы из-за «испарения» защитного озонового слоя (длительный техногенный процесс результата деятельности человека) земная активность солнечной энергии сильно повысилась. Прежде чем высаживать перцы в грунт приходится рассаду закаливать один два дня, помещая ее на 1-2 часа на открытый воздух, или же после посадки обязательно притенять щитами или ветками.

Вторая причина – переохлажденная рассада, когда перцы стоят, особенно в ночные часы, в холоде. Или же она поливалась холодной или прохладной водой. Возможно побеление листьев из-за тяжелой, плотной или переувлажненной почвы. В этих случаях нарушается обмен веществ, корни в холодной почве бездействуют, питание в листья не поступает и, таким образом, нарушается обмен веществ.

У перцев слабая корневая система и они очень чувствительны как от избытка, так и от недостатка влаги. Поэтому «отливать» перцы теперь бесполезно и даже вредно, в переувлажненной почве у перцев загнивают всасывающие корешки. От иссушения почвы перцы лучше замульчируйте рыхлым навозом, перепревшими опилками слоем, или измельченной травой слоем от 5 до 10 см.

К сожалению, побелевшие части листвы уже не восстановить. Если таких листьев немного, то лучше их оборвать, и тогда быстрее появятся новые зеленые. Обязательно подкормите растения слабым раствором любой селитры, кемирой, или азофоской (полторы чайной ложки удобрения на ведро воды). Растения постепенно отойдут, но забег во времени на 2-3 недели будет потерян. Если перцы все же сильно пострадали (побелели до черешков), то лучше пока не поздно рассаду заменить новой.

В этом году вырос хороший перец. На листьях дырочки как после ожога и листок желтеет. Что это за болезнь?

Кобцева Валентина. г.Псков.

Это грибное заболевание альтернариоз (коричневая пятнистость). Поражает листья, стебли и даже плоды. Первые признаки заболевания нередко проявляются уже при выращивании рассады, а наибольшего развития достигает в период массового плодоношения. Причина: высокая влажность при температуре воздуха 20-25 град. Признаки: вначале на листьях возникают водянистые пятна, они высыхают, становятся темно-коричневыми и проваливаются.

Альтернариоз чаще всего развивается на сортах с томатовидными плодами. Профилактикой заболевания служит обеззараживание семян раствором хлорокиси меди (40 гр. на ведро воды).

Другой причиной появление зеленовато, потом желтовато-бурых пятен может быть недостаток в почвенном грунте элемента цинка. Опрысните молодые листья пакетиком кемирой люкс, растворив в 10 л. воды 10 гр. этого удобрения.

«Дело в том, что на участке начали появляться растения с золотистым блеском (помидоры, огурцы, цветы). Они отстают в росте и не развиваются. Почему это происходит? Как от этого избавиться?».

Это явление чаще всего проявляется при недостатке в почвах микроэлемента марганца. Марганец, как и железо, участвует в синтезе хлорофилла, является катализатором этого процесса. Для правильного развития растениям нужно небольшое количество этого элемента. Но растения могут совсем погибнуть, как если бы им не хватало какого-то основного элемента питания.

Проявляется недостаточность марганца для растений обычно на кислых почвах, где он вымывается частыми осадками, или же после известковании почв. В последнем случае марганец переходит в трудно растворимую форму и становится недоступен для растений. Известкование кислых почв – наиболее частая причина дефицита марганца. Особенно проявляется это в сухое и холодное время.

Признаки недостаточности марганца схожи с хлорозом при недостатке азота и серы, но в случае марганца желтый цвет более интенсивный, и, естественно, растения сильно отстают в росте, а урожаи низкие.

Для устранения этого дефицита при посадке помидор, огурцов и др. растений можно добавить в посадочные ямки, что я часто так делаю, по одному грамму марганцовки, или же позднее опрыскивать растения по листьям ее розовым раствором (1 гр. на литр воды.