ОТЧЕГО НЕ РОДИТ СМОРОДИНА

«Растут уже несколько лет кусты черной смородины, а урожай, стыдно сказать, чуть больше стакана. Отчего это?» нередко спрашивают дачники.

Обычно не родя старые кусты, растущие десятки лет на одном и том же месте. Была такая смородина у моей тещи. Кусты крупные, а ягод нет, одни только листья на них для консервирования огурцов и помидор. Видно был у нее какой–то и старинный сорт. Решил эти кусты омолодить: срезал все кусты, оставив на пеньках по одной две почки. Через год они, хотя и немного, но начали плодоносить.

Вообще, запомните, что черная смородина без периодической обрезки не растет и не плодоносит. Через каждые 5-10 лет ветки стареют и начинают слабо или вовсе не плодоносят и нужно их омолаживать, для чего старые ветки обрезают на пень. Определяют старые ветки по приросту. Если годичный прирост менее 10-12 см, то такие нужно обязательно вырезать, после этого появляются новые, молодые побеги.

Если вы уверены в надежности сорта, тогда это, скорее всего, вредители или болезни.

МАХРОВОСТЬ. Весной на кустах появляется масса недоразвитых побегов, густо покрытых мелкими уродливыми листьями: вместо пяти долек – только три, аромата почти нет. Цветение запаздывает на полторы недели, цветки мелкие, синюшные. Чаще болезнь начинается с одного куста и быстро распространяется на соседние.

Вируса махровости переносит почковый клещ, который и сам себе не подарок. Я такие кусты выкорчевываю. Всегда есть молодые кусты или отводки, которые сажаю вместо больных: через почву вирус не передается. Так постепенно плантация омолаживается. Выкорчеванные кусты или ветки надо сжигать. Для профилактики почкового клеща, рано весной собираю вздутые почки: он в них зимует. А перед цветением опрыскиваю коллойдной серой (тиовит-джет) или акарином (аналог – фитоверм). Осенью, после опадения и удаления листьев, кусты нужно опять обработать коллойдной серой.

Но главный враг смородины – стеклянница. Если ветка не дает прироста или даже вянет, срежьте ее, и увидите прогрызенный в сердцевине ход с черными стенками. Это поработала гусеница стеклянницы. Увидев в июне такие ветки, тут же срезайте их до основания, не оставляя пеньков. А если вянут почти все ветки, удаляйте весь куст: толку от него не будет.

Бороться со стеклянницей. Чаще она поселяется на неухоженных и поврежденных кустах. Потому старайтесь не сажать смородину вблизи соседних кустов. Заметил: если почва вокруг кустов обработана, вред от стеклянницы намного меньше. Прогрезив канал, стеклянница уходит в землю тут же возле куста. И при перекопке почвы часто ее обнаруживаю и уничтожаю. Она белая с коричневатой спинкой, хорошо заметна.

После цветения можно опрыснуть кусты и настоями полыни, табака, махорки, чеснока – это тоже помогает. При сильном поражении даю по кустам раствор актары или моспилана: первый раз сразу после цветения, и второй раз после после уборки урожая.

Светло зеленые, желтые, бурые пятна между жилками листьев в середине лета – признак недостатка магния: если не дать листовую подкормку с магнием, листья отмирают. Сухой ободок на нижних листьях – дефицит калия: края листьев закручиваются кверхунедостаток фосфора. Забота о достатку калия, магния и фосфора, разумное ограничение азота, хорошиетполивы в сухую погоду – и кусты будут достаточно устойчивы к большинству вредителей и болезней.

«Почему у молодой яблони листья желтеют и сохнут, у огурцов листья стали бледно-зеленые, желтеют. Какие меры принять и почему это происходит?»

Причина этих явлений, как у яблони, так и огурцов одна – аномально высокая жара, длительно установившаяся в этом сезоне. К сожалению, автор вопроса не указывает, где растут у нее желтеющие огурцы – в открытом или в защищенном грунте. А это существенно. Если в укрытии, то огурцы естественно болеют от высокой температуры воздуха, резких их перепадов в дневные и ночные часы. Так, в один из таких солнечных дней когда температура воздуха в тени была + 36-37 гр., я коснулся в своем парнике до металлических дуг, и чуть не обжегся – такое ощущение. Значит, в нем была не менее + 50. Хотя это и кратковременная жара, только днем, но при такой температуре существенно нарушается в растениях все обменные процессы, усилена аспирация, а корни не успевают достаточно насыщать крупные лопухи огурцов влагой. Концентрация живительного сока увеличивается и потому затруднен фотосинтез с образованием зеленого пигмента – хлорофилла, а без него листья постепенно обесцвечиваются, вначале становятся светло-зелеными и белеют. Симптомы схожи с недостатком азота. Однако никакая подкормка тут не поможет, и может только усугубить ситуацию. Главное здесь – организовать хорошее проветривание укрытий в дневное время, замульчировать почву вокруг растений травой, перегноем от ее пересыхания, как можно чаще опрыскивать растения водой. При установлении нормальных погодных условий, подкормите их селитрой (ст. ложка без большого верха на ведро воды). После первого сбора огурцов обязательно подкормите золой или калийными удобрениями Растения ослаблены, потому могут быстро подвергаться грибными болезнями. Для их предотвращение опрыскивайте стебли до трех раз с интервалами 10-12 дней какими либо из этих препаратов: метаксил, профит, оксихом, хом или хлорокисью меди.

Если же листья огурцов желтеют в открытом грунте, то это признак недостаточного питания азотом. Подкормите их селитрой селитрой, желательно калийной, или только навозной жижей и золой.

У молодых яблонь еще недостаточно развита корневая система, потому они и чаще страдают от иссушения, листья «стареют», желтеют и опадают, как осенью. Приствольные круги держите в рыхлом, без сорняков состоянии, обложите их навозом или другими мульчирующими материалами. Не реже 10-14 дней, в зависимости от погоды, обильные поливы, по 2-4 ведра.

«В парнике в плетях огурцов образовывается белый налет. После плети становятся коричневыми и усыхают. Что это?»

Михаил Григорьевич.

Здравствуйте, Михаил Григорьевич! Очень хорошо вас понимаю, и действительно, обидно бывает такое: стараешься, уделяешь растению много внимания, строишь специально трудоемкие укрытия, и вот – на тебе, в самом разгаре, когда только и начинается плодоношение, появляется болезнь, которое снижает на нет урожай. И огурцы, даже в тепличных условиях тоже болеют. Болезнь, о которой вы рассказали – самая распространенная в защищенном грунте в северных районах. Это – обыкновенная мучнистая роса, грибковое заболевание.

Характерные признаки болезни. Сначала на верхней стороне листа, а затем и на нижней образуются мелкие, округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются и покрывают весь лист. У больных растений листья буреют и засыхают, а при сильном поражении засыхают целые плети.

Причина болезни. Наиболее интенсивно мучнистая роса развивается в теплицах около форточек, дверей, разбитых стеклах, или под крайними рамами. При повышенной влажности воздуха (засухе) и интенсивном солнечном освещении в этих контрастных тепла и влажности местах на листьях оседают капельки влаги. Конидии этого гриба легко поселяются в этой влаге и быстро размножаются.

Важно отметить, что огурцы вообще очень капризны и не любят, когда огородники окатывают водой стебли полностью вместе с листьями, или тем более холодной родниковой (колодезной) водой. На листьях закупориваются устьица, служащие для воздухообмена, растения буквально задыхаются от влаги, ослабевают, а этим пользуются грибковые. Чтобы огурцы не болели, температура в теплице должна быть не ниже 18-20 град, а днем (в солнечную погоду) не выше 30-ти.

И еще. Огурцы очень отзывчивы на органические удобрения, содержащие азот. Очень хороша для них навозная жижа, или птичий помет. Однако завышенные дозы удобрений приводят к резкому ослаблению устойчивости растений к болезням, они изнеживаются. Если растение огурца, во время плодоношения, испытывает недостаток калийного удобрения, то это тоже его ослабляет. Этим и пользуются его извечные «враги» грибки. Потому раз в десять дней необходима подкормка такими удобрениями.

Первичным источником возбудителя заболевания служат пораженные остатки растений и почва. Инфекция может сохраняться и на сорняках – подорожниках, окопнике, и осоте, растущих вблизи теплиц. Потому необходимо постоянно содержать участок в чистоте от сорной растительности.

При выращивании огурцов, как для любых культур, нельзя забывать и о чередовании культур. На прежнее место огурцы следует возвращать не ранее чем через 3-4 года, т.е. нельзя допускать посадки огурцов на одном и том же месте. Если чередовать культуры не получается, то в теплице необходимо снять слой земли 2-65 см., чтобы удалить наиболее зараженную почву.

Хорошее дезинфицирующее средство против мучнистой росы и другой инфекции – хлорная известь. Вносят ее в сухом виде только осенью, заделывая ее граблями при норме 100-200 гр. на кв. м., внесение же хлорки в почву весной незадолго до посева угнетает растения. Сами парники дезинфицируют, обильно опрыскивая раствором хлорной извести из расчета: 400 гр хлорки заливают 12 л. воды, настаивают 2-4 часа, используя жидкость над осадком.

При первых признаках болезни можно использовать и препараты коллойдной серы, или настой навозной жижи или сенной трухи.

1 часть навозной жижи или сенной трухи заливают тремя частями воды, настаивают три дня, перед употреблением разбавляют втрое водой и процеживают. Иногда садоводы применяют и 0,5-процентный раствор динатрийфосфата (стиральный порошок).

К сожалению, при выращивании огурцов в годы сильного развития болезни не удается обойтись и без фунгицидов (обычно медными препаратами: хом, оксихом, или хлорокись меди). Обработки начинают при появлении первых признаках болезни, и затем повторно через 7-14 дней. Однако помните, что «химией» можно обрабатывать только не позднее чем за 20 дней до уборки плодов.

Правильно ухаживайте за растениями, и они всегда будут здоровыми.

«Почему у меня желтеют кабачки? Желтеют сами только завязавшиеся плоды? Как мне спасти свой урожай от этой напасти».

Уважаемая Наталья. К сожалению, не видя самих растений, и условий, в которых они растут трудно точно определить причину недомоганий ваших кабачков. А причин пожелтения их листьев несколько.

Начнем с рассады. Если она вовремя не высажена из рассадных стаканчиков, передержана в них, то много корешков у рассады пересыхают и подгнивают. И уже после пересадки в грунт это нежное травянистое растение долго не может нарастить утраченные корешки, питание ослаблено, останавливается его рост. А все, что стоит на месте, не развивается, по выражению И.В.Мичурина, гибнет. Вот и начинают желтеть листья.

Кабачки быстро растущее растение и очень чувствительны к плодородию почвы. На песке, или на тяжелых почвах без органики кабачки тоже не будут расти. Особенно чутко реагируют они на наших почвах при недостатке в питании азота. Каждые 7-10 дней приходится подкармливать их селитрами, или комплексными удобрениями, или, еще лучше, жидким раствором птичьего помета (пол литровая банка сухого на ведро воды). Иногда садоводы забывают эту периодичность, и стараются подкармливать чаще. От перекорма кабачки тоже желтеют, особенно если эта подкормка делается одним и тем же удобрением. Особенно вредны для этих растений удобрения, содержащие хлор: хлористый калий. Часто подкармливают огородники кабачки разведенными с водой фекалиями, а они содержат много поваренной соли, или хлористый натрий. От избытка этого удобрения листья тоже желтеют.

В сухую погоду, или в защищенном грунте на растения часто поселяются микроскопический паутинный клещ. Он высасывает из листьев сок. В первую очередь при этом желтеет листовая пластинка, а прожилки остаются еще зелеными. Растение постепенно останавливается в росте, завязи опадают и если не предпринять срочные меры, то растение гибнет. Хорошим средством профилактики от паутинного клеща – фитоверм, или антиклещик. Препараты свободны в продаже в магазинах. Они безвредны для пчел и организма человека. Опрыснул растение – и через дватри дня можно собирать плоды.

Не плодоносят кабачки и из-за загущения. Опыляются их цветки пчелами, шмелями, но из-за густой листвы эти насекомые их не замечают и цветки с завязями опадают. Кроме того, для созревания пыльцы требуется солнечный свет. Поэтому, для хорошего плодоношения приходится прореживать у кабачков загущенную листву. При этом удаляется каждый третий лист, с таким расчетом, чтобы середина куста, где распускаются цветки, хорошо освещалась. Тогда и завязи не будут опадать.