СЕНТЯБРЬ

«Унылая пора. Очей очарованье, прекрасна мне осенняя пора» – какое противоречивое ощущение осени! Льют дожди, похолодание, солнце, реже проглядывающее из туч уже не такое яркое, как летом. И все же осень еще радует дачника своими урожаями, ласковым теплом. До самой земли гнутся от плодов ветви яблонь и груш. Вот как радует урожаем груша Декабринка, самый долгохранящийся сорт на моем участке. (см.фото).

Поздние осенние и зимние сорта яблок уже созрели и нужно срочно собирать их для хранения и переработки. Последнюю неделю только этим и приходится заниматься. Идут последние сборы огурцов и помидор в парниках, но уже зеленеет недавно высаженный лук. Еще не поздно посеять в них редис и укроп.

Удачный эксперимент получился у меня с кустами помидор и в этом сезоне. В начале августа на них полностью был весь урожай, убраны все красные и зеленые плоды. И вот, посмотрите, какие они успели вырасти на кустах в верхнем ярусе спустя месяц. Второй урожай в верхнем побегов оказался не ниже первого (см. фото).

Конечно, после таких двух урожаев ждать от этих кустов больше было нечего – это видно по жухлых на них листьях. И все же решаюсь попытаться омолодить эти растения и получить на них еще один третий урожай. Пусть он даже будет не такой уж большой и на них образуются и не зрелые плоды – но все же интересно получить перед самыми морозами такие овощи, которые при дозаривании смогут появиться на новогоднем столе. Фантастика? Не думаю. У меня уже был опыт, который и породил эту идею.

Однажды я посеял помидоры в парнике очень поздно, в мае м-це, а рассаду высадил в середине лета. В это время на других кустах плоды уже начинали краснеть, потому на поздних кустах помидоры начали наливаться только в сентябре. Я их собрал перед заморозками и при лежке они все позже хорошо дозрели. Что интересно, что ни кусты, ни сами плоды не болели фитофторой, поскольку при температуре воздуха ниже + 10 градусов эти грибковые микроорганизмы не развиваются. Помидорам такие ночные похолодания не страшны, днем они отходили и продолжали наливаться. Ну, раз появилась идея – нужно ее стараться претворять в жизнь!

Что я сделал? После последнего сбора помидор, в конце августа высокорослые кусты срезал, оставив пеньки длиной не более 30-40 см., на которых еще сохранялись ростовые почки. На срезах первые дни появилось мощное сокодвижение, подобно как это происходит весной у березы. «Пеньки» опрыснул от грибных болезней раствором «Родомила», подкормил комплексными минеральными удобрениями, и хорошо полил. А уже через неделю зеленые ростки пошли в рост, лишние удалил, оставив на растении не более два – три. (фото).

Сейчас на некоторых стеблях уже появились бутоны. (фото) Надеюсь на положительный. Ведь сильное похолодание в нашей местности бывает лишь в октябре ноябре, и помидоры должны успеть заплодоносить. Важно здесь, чтобы кусты раньше времени не подмерзли и не заболели. А за этим буду внимательно следить.

Фото. И вот результат эксперимента. Помидорки у третьего урожая получились некрупные, рано в этом году ударили осенние морозы. И все же, считаю опыт удачный. Это задел на будущее. Много потеряно времени, когда кусты стояли после сбора голыми (две недели). Если б срезал их пораньше, то помидоры вполне успели б налиться.

«Как приятно сорвать растущую на подоконнике зеленую веточку петрушки и сельдерея, напоминающие о недавно закончившемся дачном периоде. Эта зелень вкусна и полезна. К сожалению она резко начала желтеть и сохнуть, и для питания неприемлема. Посоветуйте, что надо сделать, чтобы петрушку и сельдерей, растущие в городской квартире были зелеными и имели хорошие вкусовые качества».

С уважением, постоянный читатель Виктор Махов.

Здравствуйте, уважаемый наш читатель! Действительно, самое время сейчас подумать о наших подоконниках. Буйно растущая пряная витаминная зелень в зимних условиях может доставить каждому горожанину не только экономию средств, удобство пользование, но и известное эстетическое наслаждение. Для этого еще не поздно сейчас на своих участках заготовить оставшийся посадочный материал. Обычно осенью срезана у петрушки и сельдерея зеленая листва, а хорошие хозяева корни оставляют до весны. Вот эти корешки без листвы и нужны нам для нашего квартирного «огорода». Ошибку делают те, кто старается пересадить эти зеленные культуры вместе с листьями. При такой пересадке обрывается много мелких всасывающих корешков (они до 1,5-2 м длиной и более) и оставшиеся корни не могут полностью обеспечивать минеральным питанием надземную часть. По этой причине и «мучаются» листья, быстро начинают стареть. Старые листья, особенно при недостатке азота, обычно и желтеют, позднее вянут и засыхают. Настоящие зеленые крепкие листочки только у молодых Для нашего огородика вполне достаточно оставлять лишь короткие 2-3 см.черешки. Желательно пересаживать хотя бы частично с комом земли. Зеленные культуры любят расти в плодородной, богатой перегноем земле. Для этого лучше всего подходит компостная земля, выдержанная не менее сезона. Для хорошего роста зелени важное значение имеет и емкости, которых они высажены. Для этих целей годятся пластмассовые ящички или металлическая посуда. Совершенно непригодны деревянные. Если их используете, то обязательно обложите внутри полиэтиленовой пленкой, т.к дерево сильно поглощает азот. В этом смысле оно становится конкурентом растений. У глиняных горшков часто по краям сосуда пересыхают мелкие корешки (если внутренняя часть его не покрыта глазурью).

Сажают в ящичках желательно свободно, на расстоянии не менее 10 см. для петрушки и 15 см. у сельдерея. При загущении стебли становятся мелкими, могут и подгнивать. Высаженные растения сейчас можно ставить не только на подоконниках, но и в застекленных верандах, пока нет морозов и температура в них не ниже 8-10 гр. Петрушка и зелень довольно таки холодостойкие растения, но лучше, конечно, зелень растет при комнатной температуре. В любом случае подыщите для нее самое светлое место.

Если кончики старых листьев сельдерея, реже у петрушки, становятся желто-оранжевыми, это первый сигнал о недостатке в земле магния. Подкормите ее сульфатом магния из расчета 0,3-0,5 гр. на литр воды. Не найдете его в хозяйственных магазинах, то можно и аптечной «английской солью», что тоже самое.

Однако, основная причина пожелтения листьев в вашем случае – недостаток азота. Зеленные культуры особенно чувствительны к нему. Для пополнения азота в почве необходимо через каждые 3-4 недели подкармливать растения азотными удобрениями: аммиачной или калийной селитрой, 1 ст. ложка, или 30 гр. на 10 л. воды. Но не переборщите! Всегда помните. что эти растения при избытке питания накапливают помимо витаминов и вредные нитраты.

Желаю Вам успеха и хорошего здоровья!

«В этом году в нашем краю опять уродились яблоки, но у меня не получается их сохранять. Помогите. А еще хотелось бы знать, как правильно хранить картофель и морковку?».

Действительно, отрадно сознавать, что у многих садоводов в этом году вырос и собран неплохой урожай овощей и фруктов. И конечно, каждому хочется сохранить его так, чтобы было меньше потерь. Постараюсь предельно кратко ответить на заданные вовсе непростые вопросы.

Прежде всего, следует напомнить, что заражение почти всех болезней, вызывающих порчу фруктов и овощей происходит еще при выращивании в саду или в поле.. К ним, относятся такие опасные болезни как плодовая гниль (монилиоз) или черная гниль яблок. Заражаются этими грибами яблоки еще на дереве. Плоды при этом чернеют и мумифицируются и позже заболевают и при хранении. Или фитофтороз картофель обнаруживается уже в поле, а заражение у моркови всеми гнилями (белая, серая, черная. фомозом) происходит незадолго до уборки в период вегетации. Заражение грибами также способствуют и механические повреждения кожицы плодов птицами, повреждения насекомыми, градом, паршой, травмирование при сборе, транспортировке, соприкосновение с больными плодами и овощами. Высокие дозы азотных удобрений часто бывают причиной предрасположения яблок к поражению пухлостью, джонатановой и подкожной пятнистостями, а также не только физиологическими, но и инфекционными заболеваниями. Плоды, зараженные паршой, хотя и не сгнивают (если только через трещин не попадает инфекция), но имеют плохой товарный вид и хуже хранятся, т.к. быстрее увядают. Отсюда должно быть понятно, что для сохранности урожая необходимо еще задолго до хранения правильно ухаживать за растениями, чтобы плоды выросли здоровыми.

О яблоках. Имейте ввиду, что не все сорта пригодны для длительного хранения Например, яблоки зимнего сорта Богатырь (Ровесник Гагарина) можно хранить в холодном подвале в течение семи месяцев, Золотой Ренет –до февраля, Антоновка обыкновенная – лишь до Нового года, а осенние же сорта в лучшем случае можно хранить не более 1-2месяца.

Собирают яблоки вручную, бережно охватывая кистью яблоко полностью, иначе невольно происходит надавливание пальцами мякоти, и плоды травмируются. Нельзя их рвать, а снимают с ветки поворотом вверх. Таким образом, плодоножка легко обрывается. Собирают в сухую солнечную погоду. Для сбора лучше использовать корзины или ведра, обтянутые мешковиной. Для лучшей сохранности каждое яблок заворачивают в тонкую бумагу или в газету, аккуратно складывают в деревянные ящики не более в два слоя. Яблоки каждого сорта укладывают отдельно, сортируют их и по размеру, т.к. крупные яблоки сохраняются хуже, чем мелкие. Отбирают яблоки без следов ран, вмятин и червоточин. Неплохо протереть их перед этим ветошью, смоченной в глицерине, переложить яблоки можно и торфяной крошкой или сухим мхом. Нельзя протирать их ветошью всухую, т.к. при этом удаляется естественный защитный восковой налет.

Прежде чем помещать ящики в подвал желательно его обеззараживают. Для этих целей удобен способ дезинфекции окуривание сернистым газом. Для этого комовую шашку или специальные серные шашки (сейчас есть они в магазинах) сжигают из расчета 30-80 гр. на 1 кв. м. подвального помещения. После окуривания серой хранилище закрывают на 1-2 дня, а затем тщательно проветривают. Для обработки помещения можно распыливать и неразведенный формалин.

При хранении плоды выделяют этилен, который ускоряет перезревание плодов, потому чаще проветриваете хранилище. Крупные плоды больше выделяют газа, чем мелкие, потому их и укладывают отдельно.

Температуру в подвалах сохраняют зимой при температуре 0+4 град. Минимальная температура должна быть не ниже минус 1 град. Иногда температура упадает ниже допустимого и происходит подмораживание. В этом случает необходимо повышать температуру постепенно сначала до 0 град, а затем до 1-2 гр., и тогда через 1-2 недели яблоки приобретут нормальный товарный вид.

Те яблоки. что не годятся для длительного хранения, лучше сразу после сбора отправить на переработку.

Кстати, мне пришлось наблюдать яблоки, нормально хранящиеся зимой практически на открытом воздухе. В 1983 году, работая на уборке урожая в деревне Черновцы Гдовского района, возле клуба или правления (не помню), я обнаружил полудикую позднюю яблоню. Яблоки довольно крупные, до 100 гр, похожи на плоды Осеннего полосатого, с вяжущим, «рябиновым» привкусом. Несколько ящиков разных этих яблок привез домой и хранил на балконе. Время от времени мы их брали, а ящики укрывали тряпьем – морозы до Нового года были небольшие. Потом и вовсе о них забыли и хватились уже в феврале. Оказалось: все культурные яблоки – Антоновка, Ренетки замерзли. А вот эти, полудикие сохранились полностью и вкус их заметно улучшился. Знал бы, что эта яблоня до сих пор сохранилась, то обязательно съездил бы и взял черенки ее для размножения.