КАК УБЕРЕЧЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОТ СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ?

Сейчас на улице наступили морозы и, честно говоря, меня несколько удивляет такая несколько запоздалая озабоченность садоводов. О том, как уберечь плодовые деревья и кустарники – об этом нужно побеспокоиться хотя бы с осени. Тут я имею в виду те мероприятия, что способствуют устойчивость наших питомцев в неблагоприятных условиях: морозостойкость деревьев усиливается, если осенью вы не дадите перезревать на них плоды. Часто наблюдаешь, как на яблонях висят яблоки чуть ли не до самых морозов. Это бесхозяйственность не способствует сохранности самих плодов, перезревание плодов снижает их качество, полезность для нашего организма и ослабляет зимостойкость. Вовремя убирая урожай, мы дадим деревьям отдохнуть, набрать необходимое количество энергии в виде пластических веществ; если садовод беспокоится об ежегодных урожаях, то еще с весны он регулирует нагрузку деревьев. Чересчур сильное цветение, избыток завязей и загущенность ветвей не способствует в будущем устойчивости к болезням морозостойкости деревьев; для повышения морозостойкости деревьев с осени необходимо подкармливать их калийными и фосфорными удобрениями, а еще лучше золой, помня о том, что и в зимнее время им тоже необходимо питание. Вовсе не поздно подкормить ими и сейчас, пока нет большого снега, при оттепелях сейчас или ближе к весне, земля быстрее оттает, и питательные вещества пораньше дойдут до корней. Я, например, подкармливал золой деревья и кустарники в саду еще до 10-го января, и делать это можно в течение зимы при небольшом снежном покрове;

Растения лучше перезимует, если с осени их вы обильно польете перед установлением снежного покрова, в то время, когда еще верхний слой почвы не замерз и влага способна впитываться. За влажностью почвы перед морозами слежу особенно. В последние годы я пришел к выводу, что не морозы губят наши деревья и кустарники. Они просто портятся от иссушения, пересыхают. Причина в том, что у таких растений корни в мерзлом грунте слабо впитывают и подают наверх влагу, особенно если в самой почве ее недостаточно. Подтверждение тому такой случай. Однажды из-за сухой осени и песчаного грунта у меня погибла одна интересная яблоня, а также несколько многолетних кустов винограда. Те же сорта, где влаги хватало – остались не поврежденными. В Крыму я видел пальмы, стволы которых на зиму укрыты камышовыми матами. Разве под этой соломой не проникает мороз? Нет, конечно. Но она сохраняла влагу этих стволов.

не следует на зиму очищать стволы деревьев и ветви от мхов и лишайников. Исследования ученых показали, что они помогают перезимовке. Но поскольку мхи и лишайники паразитирующие растения на деревьях, то весной обязательно необходимо их удалять еще до распускания почек; лучше перезимовывают деревья, если вы побелите их стволы и скелетные ветви;

лучше сохранятся деревья, если с осени, или даже сейчас не поздно по снегу, если обложите их навозом, торфом или опилками. Делают это для утепления корней деревьев, они тоже при сильных морозах часто подмерзают. При этом снег предварительно утаптывают от грызунов; неморозостойкие сорта и виды деревьев и кустарников (малина, ежевика, декоративные) желательно укрыть лапником, а еще лучше стволы обернуть любыми утепляющими материалами (тканевыми материалами, толью, руберойдом и и др.) вредны в зимних условиях не только морозы, но и оттепели. Особенно когда на ветвях долго сохраняется на них наледь. «Панцирь» из него не дает растениям нормально дышать, способствует разрыхлению тканей и ослабляю деревья. Поэтому эти «сосульки» лучше стряхивать; для страховки от вымерзания неплохо подсаживать молодые однолетки. В суровую зиму 1978/79 года многие плодовые деревья у дачников вымерзли, вот молодые, высаженные у меня в рядах между старыми деревьями, хорошо сохранились. У них подмерзли только верхушки, и высаженные в ранние годы, быстро развились и начали плодоносить.

И последнее, и пожалуй, главное: надо создавать постепенно в саду ассортимент растений, устойчивых к любых неблагоприятных условий, в том числе и перезимовки. Тогда ваш сад никогда не будет печалить хозяина. Потому не стоит сильно переживать, если что-то и погибнет – значит, это не для наших условий. И чем раньше мы освободим место для действительно надежных растений – тем для нас это только к лучшему, потому, что сможете оградить себя в будущем от непредсказуемых последствий.

Не думаю, что нас ожидают в эту зиму какая-то аномально суровая зима. Вся тенденция климата последних десятилетий по моим наблюдениям меняется в России к потеплению. Давно уже нет таких морозов, когда трещали от них стволы деревьев и даже заборов. Если иногда и случаются короткие морозные дни, то это результат последних всплесков аномалий, особенно не влияющих. Будем надеяться, и молиться чтобы эта напасть пронесет мимо наших любимых садов.

«Скоро уже зима, и меня беспокоит вопрос, как лучше укрыть виноград? А то в прошлом году он у меня подмерз и только к осени немного вырос».

Действительно, уважаем… для того, чтобы повысить морозостойкость винограда нужно уже сейчас побеспокоиться об этом заранее, до наступления морозов.

Прежде всего, для успешного выращивания винограда в наших климатических условиях, я бы посоветовал подбирать испытанные мною наиболее неприхотливые сорта. Это Двиетский синий, Московский устойчивый, Фиолетовый ранний, Новый Русский, сибирские сорта –Загадка Шарова, Амурский № 2, Мускат Амурский, бессемянный Памяти Домбковской и др. Из южных сортов хорошо сохраняются зимой ранние сорта Восторг черный, Агат Донской, Алешенькин. Эти сорта можно называть условно не укрывными, т.к. идеально морозостойких сортов пока не выведено.

Не морозостоек крупноплодный сорт Кодрянка, позднеспелый, потому как у него недостаточно хорошо вызревает лоза. А ведь главное условие для успешного выращивания винограда и является вызреваемость лозы. Если она хорошо вызрела, т.е. одревеснела, то в зиму, как правило, хорошо сохраняется и тогда от нее можно и ждать нормальный урожай. Одревесневшая лоза имеет деревянистый коричневатый цвет. Только такая, а не зеленая травянистая часть лозы и сохраняется в морозы.

Хочу предупредить, морозостойкость винограда повышается с возрастом, и не укрывные сорта можно со временем сохранять, оставляя их на шпалере, или просто укладывают на землю.

Укрытие лозы винограда на зиму с помощью кирпичей

А вот молодые посадки, даже если они считаются и не укрывными и у них вызревшая за лето лоза – все они не морозостойки, т.к. у них еще слабая корневая система. Их, в первые годы, все равно приходится укрывать. И вот что еще интересно. Даже старые кусты могут в зимних условиях тоже погибнуть. Причина не в морозах, как полагают многие, а в высушивании лозы. Растениям и зимой требуется влага, а в мерзлом грунте она для корней часто бывает недостаточно доступна. Особенно если земля сухая. Вот тогда и вся надземная часть просто засыхает. Потому ваши растения лучше перезимует, если с осени их вы обильно польете перед установлением снежного покрова. Делают это в то время, когда еще верхний слой не замерз и влага способна впитываться.. Однажды из-за сухой осени и песчаного грунта погиб растущий здесь интересный мне сорт яблони и несколько многолетних кустов винограда. Более того, я понял, как важно обеспечивать влагой виноград не только осенью, но и в течение всего вегетативного периода. Приведу пример из наблюдений. У меня растут на даче два куста винограда одного и того же сорта. Один в парнике, где искусственный южный климат, а другой – в открытом грунте.. И что вы думаете? – у растущего на открытом грунте, где часто «и холодно и голодно» грозди созрели недели на две раньше, чем в парнике. И лоза в нем созрела хуже. А все потому, что в укрытии было сухо, а я ни разу виноград не поливал. Все биологические процессы в живых организмах происходят с участием воды, и если ее не хватает, то и развитие в них тормозится. Потому за влажностью почву слежу особо и при необходимости устраиваю обильный полив.

Для повышения морозостойкости виноградных кустов осенью подкармливаю их калийными и фосфорными удобрениями, полностью исключая азотными, чтобы замедлить рост побегов, а еще лучше золой, помятуя о том, что и в зимнее время им тоже необходимо питание. В конце августа или в сентябре ограничивают вегетативный рост прищипкой верхушек лозы, регулярно вырезают все тонкие, недоразвитые побеги, оставляя только самые сильные, чтобы напрасно не истощать растения.

Для большей 100 % – ной гарантии перезимовки лозы любых сортов желательно не просто уложить лозы на землю, но и укрыть.

Делают это только после того как на почве прочно установится мерзлая корка земли, слоем 5-10 см. Если раньше. то лоза может подгнить. Перед этим вырезают все зеленые части – они все равно смерзнут и будут только мешать укрывать. Более полную обрезку делают весной.

Чтобы уменьшить площадь укрытия, лозу скручивают в кольцо как можно меньшим диаметром, и в парниках закрепляют его проволочными скобками (если земля в них в это время еще не замерзла), или же прижимают к земле другими предметами., например. толстыми жердями. Очень удобно у меня получается это с помощью силикатных кирпичей (см. фото).

Для того, чтобы лозы от морозов не иссушались, хорошо присыпать их любыми легкими сыпучими влагоемкими материалами: опилками, опилочным навозом, торфом. компостом слоем до 5-10 см. Можно и просто присыпать землей. Для этого достаточно 1-2 см. Более толстым слоем земли укрывать нельзя из-за опасности выпревания, да и нет в этом необходимости. Под таким слоем влага будет держаться достаточно. Эти присыпки можно заменить или дополнить укрытием хвоей. Если без присыпки, то ветками укрывают потолще и плотнее, а с присыпкой достаточно покрыть реденько, «слегка», лишь бы для задержания снега. Очень важно весной. после оттаивания снега и оттаивания земли все укрытия постепенно вовремя убирать.

Вот эти перечисленные меры вполне достаточны, чтобы виноград хорошо перезимовал и радовал вас в следующем сезоне своим добрым урожаем. Успехов Вам и здоровья!

«Надо ли на зиму укрывать компостную кучу?».

Андрей Степанович. Себеж.

Да, сделать это неплохо для сохранения в компосте как можно больше полезных почвенных микроорганизмов и червей. При минусовых температурах их много гибнет, количество снижается в десятки и сотни раз, что снижает качество компоста. Перед укрытием желательно компост перелопатить, пересыпать его слои 20-30 см слоями земли в 5-10 см, чтобы компост не горел, и аэробные микробы дышали воздухом, а в зимних условиях такой рыхлый меньше и промерзает. Если компост слишком сухой, то его еще и поливают, чтобы микробы и черви интенсивно питались. Увлажнять компост тоже нужно умеренно, иначе в нем начинает происходить гнилостный процесс, провоцирующий различные болезни: фитофтороз, паршу, мучнистую росу и другую заразу. На зиму компост нужно укрывать листвой, сеном, опилками, а сверху и сбоку землей, а поверх и полиэтиленовой пленкой.

Все это рекомендуют специалисты – агрономы. Но я, в своей практике, честно говоря, ничего этого не делаю. Все остатки растений просто скидываю в яму и ничем их не укрываю. Потому, что если все делать так, как «положено», то и рук никаких не хватит, и никогда тебе не будет никакого отдыха. Очень уж все эти нормы трудозатратны, а труд – те же деньги, и излишние затраты его, естественно, становятся экономически нецелесообразными. Как говорил один мудрый человек: «Не создавай себе лишних проблем, живи проще!». Если можно делать что-то полегче. то этим и пользуйся. Вот я и стараюсь, где только возможно, облегчать свою жизнь. Целесообразность, рационализация трудоемких процессов нужна во всем и на дачных участках.

Рассуждаю так. Сама органика в зимних условиях хорошо сохраняется, компост не портится. А что касается микробов, то их можно сохранять и размножать совершенно другими нетрудными способами.

Первый – это «живая земля». В старину монахи в монастырях часто пользовались этим способом для повышения урожайности с/х культур. Для этого с осени заготавливали немного плодородной земли и хранили ее зимой в теплых подвалах. Весной же, по теплу, горстями распыляли ее там, где это нужно. Микробы в таких условиях хорошо сохранялись и, попав в почву, быстро размножаются. Для дачного участка достаточно заготовить всего два три ведра такой земли, и проблема с микробами будет решена.

Еще эффективнее способ размножения бактерий – если приготовишь так назывемый аэрированный концентрированный чай (АКЧ). В 3-х литровую банку насыпаю 300-500 гр. компоста или плодородной земли, заливаю емкость полностью теплой водой, тщательно перемешиваю. Затем подключаю аквариумный микрокомпрессор и пропускаю через раствор в банке воздух. За сутки количество микробов в емкости увеличивается в 100-300 тысяч раз. Этого количества для удобрения почвы микробами достаточно для опрыскивания 10 соток земли, или растущих на участке растений. Не нужно приобретать никаких «байкалов». Только приготовленный раствор нужно сразу же использовать.

Что касается червей, то их яйца в зиму не гибнут и при первых благоприятных условиях быстро вырастают во взрослые особи. Разве не замечали: стоит в какой-то не в не очень чистой от земли таре, где есть еще хоть немного влаги (например, от дождя), как в ней быстро появляются и черви. Яиц в земле всегда предостаточно и беспокоиться об этом тоже не стоит.

Попробуйте, и вы убедитесь, что все это делать намного легче, чем перелопачивать тонны компоста, земли, собирать и использовать для этих целей листву и др. материалы. Используйте эти методы и будете жить проще.