БЕРЕГИТЕ САД КАК ЗЕНИЦУ ОКА

Вот и весна пришла долгожданная. В саду теперь работы непочатый край. Все успевать нужно здесь делать вовремя, все в определенные сроки. Хоть роту солдат проси в помощь – все равно не управишься, если будешь делать не по заранее запланированному плану, не по графику. Потому думать нужно садоводу, и выбирать что сегодня важнее всего

С потеплением это защита сада от болезней и вредителей. В наших садах развелось столько паразитов жаждущих поживиться на халяву, что без нашей помощи растениям уже не обойтись.

Первым делом очищаю штамбы и скелетные ветви деревьев от лишайников и мха. Особенно зарастают ими деревья, растущие ближе к лесу. Толстые ветки чищу металлической щеткой, а мелкие приходится и рукой в рукавицах. Не считайте эти занятия праздными. Заметил: очищенные деревья быстрее распускаются, летом их листва крупнее и зеленее, а сами плоды красивее и вкуснее. И, конечно, урожайность выше. Потому, как мхи и лишайники сосут из дерева соки, и даже травят растения своими выделениями. Хорошее средство от мхов и лишайников железный или медный купорос, 500, или 300 гр. на ведро воды, соответственно. Но опрыскивать таким крепким раствором можно лишь до распускания почек, пока они спят, или поздней осенью. Сейчас же и только до фазы зеленого конуса, для профилактических целей можно опрыскивать медным или железным купоросом, растворяя не более 50 гр. на ведро.

Главная беда яблонь парша. Бороться с нею практически изнурительно и бесполезно. Достаточно пройти мелкому дождичку, как уже через сутки споры этого грибка прорастают. Разлет спор начинается во время обособления бутонов и продолжается потом все лето, нарастая лавинообразно. Сразу после таяния снега, опрысните крону деревьев 3-4% раствором мочевины (300-400 гр.нам ведро). А сейчас неплохо опрыснуть только приствольные круги более крепким этим раствором – 700 гр. на ведро. Тогда споры парши меньше будут разлетаться и поражать плоды.. И все-таки, чем ежегодно бороться паршой химикатами, разумнее выращивать устойчивые сорта. Совершенно не болеют паршой яблони Золотой Ренет, Ровесник Гагарина (Богатырь), Северный синап, Винное, Восход, Подарок Графскому, Аркадик, Коричное новое. Низкорослые и колонновидные: Мурат Басурин, Валюта, Лукомор, Сенатор, Арбат, Триумф. Не устойчивы к парше, давно районированные в Нечерноземье Папировка и Белый налив, Коробовка, Тамбовское, Осеннее полосатое, Грушовка московская, Боровинка и даже Антоновка обыкновенная. Закладывая сад весной деревьями – имейте это ввиду. На грушах парши не наблюдал.

Когда становится теплее 5 градусов – в лесу распускаются фиалки и зацветает ольха. В это время начинает вредить нашим деревьям цветоед.. По вредоносности он уступает только заморозкам.. В отдельные годы этот маленький жучок-долгоносик выедает более 80 % цветов яблоневых, треть грушевых и сливовых деревьев. Жучки эти далеко не летают – зимуют тут же под деревьями.. На новых участках у меня их не было, а на старых их развелось столько, что почти весь урожай могут съесть!.. С этим вредителем надо вести коллективно. Неплохо бы в коллективных садах организовать специальные бригады, которые бы за определенную плату вели борьбу с этим злом хотя бы раз в тричетыре года, иначе по-настоящему хороших урожаев редко увидишь.

Во время налива бутонов, по утрам или вечером, когда еще холодно, жуки – цветоеды вялые и медлительные, Тут их можно стряхнуть на пленку. Тогда трясу ветки «булавой» обмотанной мешковиной толстым концом палки. Желательно это делать ежедневно. А если такой возможности нет, то хотя бы в выходные – хоть часть жуков, да уничтожишь. Помогают и ловчие пояса. Их накладывают примерно за неделю до выдвижения бутонов, или когда зацветают одуванчики.. Делаю это просто: нарезаю полосы шириной 2030 см. из толстой пленки, обматываю ими стволы и закрепляю шпагатом. Поверх намазываю каким-нибудь липким клеем (продается специальный в садоводческих магазинах), или просто солидолом. Хорош такой пояс и от муравьев, несущих тлю.. Пояса проверяю через день через два. На них приклеиваются много других вредных насекомых сада. Такие пояса полезны только до температуры 10-12 градусов тепла. Когда теплее – пояса уже бесполезны, т.к. насекомые уже летают. В это время наиболее эффективен препарат «Искра». И еще совет. Не обольщайтесь, если на ваших деревьях вроде бы ничего и нет. Цветоед «непредсказуем «. Смотришь сегодня – все нормально, его как будто бы и нет., а через несколько дней все цветы уже объедены. Потому профилактику от него делаю ежегодно. Успеха вам в борьбе с этим коварным вредителем!

«Наступило время посадки огурцов. Какие вы дадите советы? Что нужно избегать?».

Валентина Петровна Якорева из Острова.

Огурцы очень теплолюбивы: оптимальная температура тепла для них – + 20 – 25 гр. Семена прорастают при температуре не ниже 12-13 гр. При ниже этой температуры рост останавливается, а уже при +5 гр. растение гибнет от полного прекращения фотосинтеза, листья у них желтеют. И что бы вы потом с ними ни делали, стараясь реанимировать – все бесполезно. От них огурцов уже не дождешься. Поэтому самое важное – «не застудить» огурцы.

Застудить можно и холодной поливной водой, особенно в молодом возрасте или при посадке. Хотя температура воздуха оптимальна, но второпях польешь рассаду холодной водой из колодца или ручья, смотришь – на другой день они и пожелтели. Не стоит их «откачивать»: такие огурцы будут мучиться всю свою жизнь. Но и жара выше + 32 градусов тоже для огурцов губительна. Но, в основном, огурцы повреждаются у нас холодами.

Чтобы не столкнуться с этими холодными явлениями – нельзя торопиться высевать или высаживать эти растения в открытый грунт, в мае и даже в июне вероятность повреждения холодами еще высока. Само же «лето» у нас длится всего чуть больше месяца. А если сеять наши огурцы сразу в грунт, даже под пленку, они зацветают слишком поздно, едва отдав половину урожая, и опять пошли осенние холода. Потому, чтобы создать забег, приходится огурцы выращивать только через рассаду. Посейте сейчас семена в стаканчиках, держа в тепличке или домике, оберегая, таким образом, от похолоданий, особенно по ночам. И только после окончательно установившейся теплой погоды высаживаю эту рассаду непосредственно в открытый грунт. Для теплички рассада с одним настоящим листочком высаживаю уже в конце мая – начале июня, для гряд с тоннельными укрытиями такую рассаду к посадке готовлю к середине второй декады июня. Под укрытиями грунтовые сорта огурцов практически приходится держать до первых цветков, не забывая о том, что такие огурцы опыляются насекомыми.

Чтобы получить обильные завязи – прищипните огурцы над четвертым настоящим листом. На боковых ответвлениях всегда появляются женские цветки. Можно и эти пасынки еще прищипнуть. Но и тут переборщить нельзя. Можно дощипаться до того, что не будет ни одного «мужичка» пустоцвета, и опылять женские цветки будет некому. Не опыленные завязи быстро желтеют и опадают. Поэтому я всегда оставляю на грядке три-пять кустов без прищипки.

Совсем другая формировка у самоопыляемых (партенокарпических) тепличных огурцов. Точку роста у них не прищипывают – ведут в один стебель, который подвязывают на шпалеру. Место здесь ограничено, и прищипывать приходится боковые побеги. И чем выше, тем больше узлов на них оставляют. У первой нижней пары оставляют только по одному листу, ярусом выше – по два, еще выше – по три листа И так далее, постепенно увеличивая нагрузку плодами. Все больные и слабые побеги в парниках приходится регулярно удалять, чтобы не было загущения.

Размещая огурцы, помятую поговорку: «Посеешь густо – будет пусто!». Грунтовые рассадные огурцы сажаю через 25-30 см, между рядами – 65-70 см. Позднее обязательно подвязываю плети на дугах, оставленных после укрытий. На дугах растения лучше проветриваются и опыляются насекомыми, и плоды меньше болеют. Тепличные огурцы сажаю почти вдвое реже: 45 на 70 см.

Урожайность многих растений, и особенно огурцов, прямо пропорционально зависит от содержания в воздухе углекислого газа. Поэтому желательно возле гряд или в теплицах ставить различные емкости с залитой и бродящей травой или пищевыми отходами. У гряд емкости низкие: ванны, корыта, баки, кастрюли, а в теплицах емкость крупнее – лучше ставить большую бочку. Запах в теплице еще тот, но зато урожайность огурцов выше в разы.

Никогда не открывайте тепличку сразу с двух сторон: огурцы не переносят сквозняков – и начинают заболевать. Лучше вентиляция в теплице – коньковая.

Особо об удобрениях. Подкормки делаю каждые 10-14 дней. В первую очередь огурцы охотно отзываются на азот и калий. Селитрой нужно подкормить рассаду сразу же после посадки, калий необходим особенно для завязей, а суперфосфат повышает холодостойкость. При недостатке азота плоды у огурца заострены к кончику. Если, наоборот, плоды сужены к плодоножке, а верхушка шарообразная – нужен калий.

При подкормках у неопытных садоводов часты ошибки. Обычная норма для подкормок для всех этих удобрений, взятых отдельно – столовая ложка без большого верха на 10 л. воды. Узнав об этом по книжкам или из упаковки, многие садоводы забывают о пропорциональности их совместного применения, одновременно сыпят в ведро воды эту норму для каждого удобрения. И получается перекорм, ожоги. Надо запомнить, что при совместном применении любых удобрений общий объем их не должен превышать все того же объема – столовой ложке. Хотите, к примеру, подкормить одновременно растения и селитрой, и калийной солью, то каждого удобрения можно мешать в воде лишь половинное количество. Или если три удобрения, то каждого из них добавляют по трети. А лучше всего для подкормок огурцов пользоваться комплексным удобрениям – аммофоской. Тогда и мерить ничего не нужно. Имейте в виду, что и сами подкормки нужно делать аккуратно. Там, где капли раствора попадают на листья, появляются болезни.

И последнее об уборке. Хотите, чтобы кусты плодоносили долго – регулярно собирайте зеленцы, не допуская их перерастания, обрывайте все вплоть до небольших огурчиков.