ЗАЩИТА ВМЕСТО БОРЬБЫ?

(комментарий на книгу

Н.И.Курдюмова «Защита вместо борьбы»)

Вначале июня начали активизировать свою деятельность насекомые-вредители. На яблонях появилась плодожорка. Я уже насчитал более двадцати поврежденных завязей этой незаметной черной мушки только на одном дереве. Причем эта чертяка выбирает самые крупные, только завязавшиеся лучшие плоды. Тля на сливах, терне, на вишнях, на красной смородине, стеклянница на черной смородине. С наступлением тепла в огороде и саду вовсю начали хозяйничать вездесущие муравьи, а стебли и корни в земле портят медведки. Они всеядны и не брезгают ничем, подгрызают стебли и клубни картофеля, лука, чеснока, огурцов. То там, то здесь появляются засохшие поврежденные ими растения. Обидно. Стараешься все сделать как лучше, а эти насекомые только вредят. Что делать? Некоторые садоводы предлагают от плодожорки для ее отпугивания привязывать к стволам деревьев ветки черной или красной бузины, от медведки чуть ли не через один-два метра на каждый квадратный метр втыкать в землю свежие пахнувшие осиновые колышки, от муравьев рассыпать по участку печную сажу или сажать где можно пахучую мяту. Сколько труда и терпения требуют все эти меры от садовода или огородника, чтобы только отгородиться от этих вредителей. И, главное, недолго средства действуют. А некоторые ученые и вовсе предлагают мириться со всем этим и ждать, когда в наших садах и полях установится «экологическое равновесие» (целые монографии этому, например, посвящены писателем Н.И. Курдюмовым). Ну, отпугнули. А дальше что?

А дальше с нашими вредителями происходит вот что. Они действительно уходят из «оккупированных» ими территорий в другие, рядом подходящие места, но всего лишь временно, усиленно размножаются и позднее возвращаются на тоже место обратно, но уже в большем количестве. Потому, считаю, все эти «народные» средства, по крайней мере, не эффективными, а такие посылы ученых ложными и вредными. Когда несколько лет назад в краснодарском крае произошло в садах нашествие полчищ саранчи, то тот же Николай Иванович не стал применять отпугивающие средства, а принял всевозможные меры по уничтожению этих «кузнечиков». Врага ничем не испугаешь, и если он влез в чужую территорию, его нужно уничтожать! Ложное это учение, когда оно не подтверждается на практике.

Самыми лучшие средства защиты в наших садах и огородах все таки химические, а тех кто слишком проявляет заботу о экологии, нужно на какое то время лишать пищи. От плодожорки, я уже писал наиболее эффективное средство – опрыскивание препаратом «Алиот». Опрыснул один раз и можно жить спокойно около десяти дней. От медведки я раскладываю ядовитые для них приманки «Медветокс». Особенно неприятно было видеть, как ею подрезались два стебля уже хорошо прижившейся рассады огурца. Пришлось по всему периметру грядки раскладывать гранулы этого препарата в бороздки на глубину три сантиметра. После заделки их нужно обязательно не забыть полить, чтобы земля уплотнилась, иначе в рыхлый слой почвы медведка не лезет, боится. Через три часа поедания гранул, медведки гибнут. Проделал это и теперь выпадов растений не стало. Сложнее дело с муравьями. Сколько их не уничтожай, а они появляются вновь. Химические средства действуют тут только на отдельные особи. А в целом муравейник не удается уничтожить. Зоологи считают: чтобы освободиться от муравьев нужно найти и уничтожить их «царицу», которая в бесчисленном количестве их размножает. Но как ее обнаружить – трудно представляю. На этих умных, выносливых насекомых пока что не нахожу управу. Многие ученые вообще предполагают, что следующая цивилизация будет состоять именно из муравьев – так разумно устроена их организация.

«Какой сорт винограда лучше выращивать в нашем климате? Очень хочу заняться виноградом и купить у вас саженцы».

Александр. Пушкинские Горы.

Здравствуйте, Александр! Очень непростой для меня вопрос Вы задали. Занимаюсь виноградом уже 45 лет, испытал около 50 сортов и ежегодно встает для меня вопрос: какой же из них лучше? От половины пришлось избавиться, а от остальных не могу, т.к. характеристики у них разные, а в общем каждый чем то хорош. Климат для винограда становится у нас более теплым, меньше приходится беспокоиться об укрытиях, и теперь выращиваю даже менее зимостойкие сорта, но с крупными ягодами и гроздьями.

Главное условие для успешного выращивания такого винограда – вызреваемость лозы. Если она вызрела, т.е. одревеснела, то в зиму, как правило, хорошо сохраняется и только тогда от нее можно и ждать нормальный урожай. Хочу предупредить, что молодые посадки, даже если они считаются не укрывными и у них вызревшая лоза – все не зимостойкие, т.к. у них слабая корневая система. И потому, в первые годы виноград все равно приходится укрывать. И даже старые кусты без укрытий могут тоже погибнуть. Причина не в морозах, как многие полагают, а высушивании лозы. Живой лозе и в зимнее время требуется влага, а если в мерзлом грунте ее для корней недостаточно и, особенно, если земля сухая, то и весь куст просто засыхает. Были у меня такие случаи с посадками винограда, особенно на песчаном грунте. Это «вымерзание», считаю, наблюдается у любых плодовых деревьв и кустарниках. Потому с осени, перед самыми морозами слежу за влажностью почвы, и при необходимости делаю обильный полив. Для большей гарантии, чтобы лоза не подсыхала, и применяются различные укрытия. Можно просто положить и прижать к сырой земле – и этого будет достаточно. Или же прикрыть ее хвойными ветками, или еще лучше присыпать тонким слоем 3-5см. земли. Нужно иметь в виду и то, что у ранних сортов вызревание лозы лучше.

Все это предисловие я сделал для того, чтобы садоводы поняли, что и в нашем климате псковской области и в нечерноземной зоне, соблюдая описанные условия, можно успешно выращивать любые, даже южные сорта винограда. Наиболее неприхотливыми сортами и уже районированными стали сорта Двиетский синий, Московский устойчивый. Первый очень высокорослый. Им можно «озеленить» стены любого дома, вместо распространенного бесполезного дикого девичьего винограда. На фото Московский устойчивый (стр.141, Ниже: на стр. 142 Феномен, розовый, сбор урожая винограда Двиетский синий (прибалтийский сорт); на стр.143 малина сахалинская, стелющаяся по земле, хороша для укрепления горок; на стр. 144 виноград Алешенькин и виноград Восторг черный (самый надежный по урожаности).

Уборка винограда Двиетски синий Виноград Востор черный

Виноград Новый Русский

Виноград Феномен

Сорт винограда Загадка Шарова

В черте города, например, Двиетский синий обвивал стену до пятого этажа. Грозди у него до килограмма. Но на вкус товарища нет. Кому то не нравится, что вкус ягод изабельного типа.

«Какое оптимальное размещение виноградника в нашем регионе? Какой сорт лучше выбрать, чтобы вырос под Псковом? Где посадить? Как ухаживать?»

Вячеслав Бобров.

Вопрос своевременный, скоро осень – время посадок. Отрадно сознавать, что среди садоводов нашей области все больше появляется энтузиастов выращивания этой культуры. Без винограда, считаю, садовый участок не интересен. Сам же я виноградарь с 45-ти летним стажем. Вначале два года растил эту лозу в комнате в ведре возле окна, а затем, приобретя дачный участок, испытал около 70 сортов. Большинство из них, были неморозостойкими, позднего срока созревания с мелкими ягодами и гроздьями или – «кислятина». Вообще в России выращивается около 400 сортов. И чтобы выбрать лучший из них надо знать их общие характеристики. Важнейшая – скороспелость. Лето у нас короткое и если выращивать в открытом грунте. то надо отбирать для посадок только очень ранние, или ранние сорта, требующие для созревания не менее 100-110 теплых дней (со среднесуточной температурой выше 10 градусов).. Кроме того, важно знать морозостойкость лозы. Для не укрывных (условно) сортов она должна быть не менее – минус 32 градуса, а укрывного 25. Для морозостойкости имеет значение и вызреваемость лозы. Те сорта, у которых побеги к осени хорошо созревают (она деревянистого бурого цвета) – лучше сохраняются в зимы; у более позднего и сильнорослого винограда она хуже. В последние годы многие сорта стали непригодными для выращивания в наших погодных условиях из-за быстро распространившихся грибных болезней: мильдью, оидиумом (мучнистая роса), серой гнилью и др. Из своего опыта могу порекомендовать наиболее устойчивые сорта, которые до сих пор имеются в моей коллекции, а именно:

Московский устойчивый, зеленый у него нет никаких существенных недостатков, выращиваю часто не снимая на зиму со шпалеры. Морозостойкость -32 град.

Двиетский синий, прибалтийский не укрывной сорт изабельного типа, ставший районированным в нашей области. Морозостойкость до -35. Загадка Шарова, темно-синий, селекции сибирского селекционера, выдерживает кратковременные морозы до-40 гр.

«Загадка» считаю в том, что он набирает сахаристость сразу после размягчения, у других сортов она набирает сахар постепенно. Мускат белый сверхранний, морозостойкий. У нас среднеранний. Единственный сорт в моей коллекции, у которого ягоды светлые, прозрачные как стеклышко, приятного вкуса.

Среди новых, выделю за урожайность и крупные грозди до 1 кг., сорт Новый Русский (Русский ранний + Амурский), зелено-розовый; К-784 – янтарно-красный; Феномен – ранний розового цвета,и особенно урожайные сорта Золотой урожай светло-зеленого цвета, и бессемянный Памяти Домбковской (БЧЗ). Морозостойкость всех этих сортов -28 гр. Даже исконно южные сорта Восторг черный, или Кодрянка-218 (очень крупные грозди и ягоды) отлично плодоносят при хорошем уходе.

Виноград, как и яблоня, растет на одном месте до 50 и более лет. Поэтому желательно для посадки выкопать яму, глубиной до полметра, и диаметром от 70 см. до 1 м. заполнить ее дренажем (битый красный кирпич, щебень и пр. слоем до 20 см.) и плодородной почвой. Хорошо утрамбовать ее ногами. Сажать осенью с таким расчетом, чтобы корни располагались чуть ниже, а весной – выше почвенного горизонта. Если же грунтовые воды на участке расположены близко, то можно выращивать и на искусственных холмиках диаметром не менее полтора метра. Навоз в ямы не класть, им кусты лучше обложить сверху. Кусты винограда сильно разрастаются, потому сажать его надо на расстояние не менее 3-3,5 м. После посадки землю хорошо пролить. Есть поговорка: «Виноград без солнца растет, но не плодоносит!». Поэтому выбирать нужно для него самое освещенное и высокое на участке место. Хорошо растет как пристенная культура, здесь ему теплее. Еще быстрее созревает в теплицах. Здесь его лучше расположить с северной стороны, тогда он не будет мешать выращивать овощи: помидоры или огурцы. У меня в большой теплице деревянная конструкция за двадцать с лишним лет эксплуатации полностью сгнила, остались одни бетонные стойки-столбы. И потому большая часть винограда растет без крыши, в открытом грунте. Все вызревает. Единственный недостаток открытого грунта – надо оберегать грозди от птиц, особенно портят дрозды. Кратко об уходе. До половины сезона подкармливаю кусты всем, что есть. С конца июля месяца, чтобы быстрее созревала лоза. исключаю любые удобрения, содержащие азот: навозная жижа, селитра и пр. Хорошо в это время действует подкормка золой. В конце августа с этой же целью прищипывают и концы побегов. Обязательно опрыскивание от грибных болезней, три раза за сезон, начиная с появлением бутонов, и далее через каждые две недели теми же препаратами, что и для помидор или картофеля от фитофторы.. Более подробно об уходе за виноградом советую прочесть в книге Н.И. Курдюмова «Умный виноградник для всех» (издательство «Владис»). Это самая удачная книга не только для начинающих, написана просто и понятна. Успехов Вам!

А.Казарин, участник 1-ой Международной

Конференции по северному виноградарству

«Подскажите почему завязи на винограде уже пятый год, а не плодоносят и осыпаются? В чем причина?».

Для того, чтобы аргументировано ответить на этот вопрос, хотелось бы знать конкретно название сорта, а также состояние листвы и корней в течение вегетации. Причин тут может несколько. Возможно сорт, выращиваемый вами винограда женского типа и ему нужен опылитель. Но скорее всего это заболевание кустов милдью, или ложной мучнистой росой, когда листья и кисти поражаются грибными болезнями. Они особенно активизируются в последние годы из-за теплых зим. Зараженные бутоны, цветки, завязи, как и листья, покрываются белым налетом, засыхают и опадают. В этом году, например, чтобы сохранить урожай мне пришлось четыре раза опрыскивать растения медными препаратами. Для профилактики советую обработать свои кусты осенью препаратом коллойдной серой, а весной, сразу после оттаивания земли и медными препаратами.

«Вопрос всезнающему эксперту Алексею Казарину. У меня на даче лет двадцать растет груша, посажена нами из дичка, вымахала до восьми метров, но до сих пор не цветет. Подскажите, в чем дело, и можно ли как изменить ситуацию и дождаться плодов и что для этого сделать?».

Галина Михайловна Павлова.

Псков, садоводческое товарищество «Дружба».

Спасибо, Галина Михайловна, за юмор (о всезнайке, люблю людей с юмором, однако знать все одному человеку практически невозможно, но стремлюсь к этому!).

По существу вопроса. С уважением отношусь с вашим экспериментом с грушей. Но скажу честно: ждать хороших плодов вам от нее – это все равно, что играть в «беспроигрышную» лотерею. Суровая природа дичков такова, что для них главное, как говорится «не до жира, а лишь бы быть живым». Потому даже если и саженец дичка был от хорошей груши, то только из сотен или тысяч ее потомков может лишь один из них иметь положительные потребительские свойства.

Вообще же, начало плодоношения у плодовых, даже у сортовых привитых деревьев, значительно варьирует в больших пределах. У меня, например, груша Лениноканская начала плодоносить на второй год после посадки, когда ей было еще не более одного метра. Другая не плодоносят и десятилетняя. Но меня это не тревожит. Описывается случаи, когда яблоня начала плодоносить на двадцатый год, но зато плоды у нее оказались выдающимися по вкусовым и др. свойствам. Ваш эксперимент – это опыт, и каковы будут его результаты, но в любом случае он в любом случае окажется полезным.

Ускорить начало цветения вашей груши можно правильной формировкой. Иногда у садоводов они растут без обрезки и имеют вид не дерева, а куста ракиты. Такие деревья расходуют свои пластические вещества в основном на вегетацию, а на развитие плодовых почек уже энергии и не хватает. Посмотрите на свою грушу и постарайтесь убрать у нее лишние ветви. В течение несколько лет снизьте высоту кроны таким образом, чтобы ни одна ветка не затеняла другую, и на каждый листочек попадали лучи солнца. Постарайтесь отклонять боковые вертикальные побеги в горизонтальное положение. И на них быстрее появятся цветки. Для этого на них подвесить в качестве груза камни, кирпичи, или подвязывать к низу ветки к кольям или другим предметам.

При слишком удобренной почве побеги у груши растут быстро – и это тоже отрицательно сказывается на цветении. Хорошо отзываются груши на минеральные удобрения: суперфосфат, калийные соли, или золу. Азотом можно подкормить только весной.

Малина сахалинская, стелющаяся, хорошо для горок

Отсутствие цветения возможно и из-за недостатка элемента цинка. Для устранения этого дефицита можно вбить в основание ствола и несколько (два-три в возрасте вашей груши) цинковых (шиферных) гвоздей. Была у меня такая груша, что не цвела, пока я не сделал это.

В общем, изучайте жизнь растений, и приспосабливайте их к вашим потребностям. И тогда все будет в вашем саду «о, кей!».