АВГУСТ

«У нас есть привитая яблоня, ей уже 10 лет, но за это время она ни разу не цвела и не плодоносила. Мы пробовали по совету знакомых и гвозди в нее забивали и подкапывали, но ничего не помогает, так она чистенькая, не больная, а спилить жалко. Может, подскажете что с ней и можно ли что сделать?».

Псков. Наталья Ивановна.

Вижу я часто, Наталья Ивановна, на дачах такие деревья, уже крупные, но с загущенной кроной, и выглядят они не как на плодовое дерево, а как огромный куст ракиты. Потому они и не цветут и не плодоносят. Потому первое условие для быстрого начала плодоношения – необходимо формировать дерево таким образом, чтобы оно не было загущено и на каждом листочке его падало солнце. Для этого ежегодно нужна обрезка. Удаляют все лишние побеги, растущие внутрь кроны, а также перекрещивающиеся между собой или затеняющие («лежащие» на другие), и своевременно удалять порослевые и волчки.

Чтобы ускорить начало плодоношения можно и нужно ветви, растущие вверх, загружать «урожаем», для чего подвешивать на них различные грузы (камни и другие предметы) с целью, чтобы приблизить их к горизонтальному положению. Или же подвязывать их к кольям. После десяти лет рекомендую, особо длинные (более 3 м.) ветви весной укоротить на 30-50 см.

И еще. За деревьями нужен ежегодный уход, особенно в летнее время (июль м-ц),подкармливать их комплексными минеральными удобрениями, в засушливый период обязательны поливы, а на зиму желательно обкладывать навозом или измельченной травой или питательным компостом. Вот тогда деревья и будут радовать своего хозяина.

Что касается гвоздить стволы и подкапывание деревьев, то это не верные советы. Такие издевательства годится для груш (оцинкованными гвоздями), а для яблонь только во вред. После таких операций садовода, деревья ослабевают и зацвести им, естественно, будет намного труднее.

Почаще вникайте в жизнь растений, не вредите, а помогайте им в жизни – и они обязательно отблагодарят вас хорошими плодами.

«В этом году очень много яблок и они сильно падают. Могли бы вы написать: что делать, чтобы они так не осыпались?».

Обычно яблоки осыпаются на ветвях яблони при повреждении плодожоркой. Для борьбы с ней садоводы периодически, раз в месяц, вплоть до уборки урожая, обрабатывают деревья различными инсектицидами. И это помогает. Однако, этот год особенный: осыпаются плоды не только больные, но, в большинстве своем, и здоровые. Особенно падеж наблюдается у ранних сортов яблонь, как, например, у Белого налива. В чем причина такого явления? Их несколько.

Во-первых, это вполне естественная реакция дерева на перегруз плодами. В этом году на деревьях образовалось очень много завязей, питать которых все они не в состоянии. Вот яблони и освобождаются от излишества.

Другая причина в жаркой погоде. Длительно стояла высокая температура воздуха, тепло было у нас как на юге. А ранние сорта – северяне, при такой погоде созревание происходит у них более активно, и потребность во влаге и в питательных веществах значительно возрастает, но она полностью не удовлетворяется – вот и еще осыпание.

Следовательно, для того, чтобы яблоки не осыпались, необходимо организовать чаще обычного полив водой, не реже раз в две недели, с таким расчетом, чтобы почва пролилась на глубину не менее 20-30 см. Раз в месяц – подкормка деревьев комплексными удобрениями нитроили аммофоской, ст. ложка на 1 кв.метр периметра кроны. Естественно и то, что перезревшие яблоки и опадают.

В связи с этим хочу сказать. Не ждите массового осыпания плодов. Осыпавшиеся и перезревшие яблоки быстро портятся. Увидели, как упали несколько созревших плодов вот и начинайте убирать яблоки с дерева. Тогда меньше будете собирать на земле. Проверить созревание плодов можно и по реакции настойки йода. Капните ею на срез яблока. Если начинает синеть, значит, в яблоке начинает образовываться крахмал – а это и есть признак созревания. И тогда можно смело начинать уборку.

«Почему не растет каштан? Посажен где-то лет семь назад. Живой, ростом около полуметра. Удобряю органикой, перекапываю, поливаю, распускается, но не растет. Что сделать, может есть какие-то стимуляторы роста? Рядом березки растут».

Альбина, г. Псков.

Уважаемая Альбина! В первую очередь хотел бы спросить: а так ли уж нужен вам этот каштан? Дерево очень мощное, вырастает до 35 метров высотой, и не придется ли впоследствии жалеть, что он высажен? Не будет ли он мешать своей тенью, если не вам, то соседям. На дачном участке выращивать такие раскидистые «дубы», считаю, вообще неприемлемо.

Что касается самого вопроса. Первые годы после пересадки каштан всегда растет медленно. Причины тут могут быть разные. Много зависит от состояния саженца. Если у него повреждены или подсушены корни, то они восстанавливаются у него несколько лет. Потому и рекомендуется молодые деревца до семилетнего возраста пересаживать только с комом земли.

Хочется обратить внимание и на саму посадку. Чтобы каштан хорошо рос, яма для него должна быть глубиной не менее 60 см. и полметра шириной, заполнена рыхлой плодородной почвой из дерновой земли, листовым перегноем, перемешанные с песком в соотношении 2: 1: 1. Не любит каштан плотную почву и медленно растет на глине. Лучшее для него суглинок, известняк. Если почва кислая, то обязательно ее нужно известковать.

Каштан – влаголюбивое деревце, поэтому его нужно поливать регулярно, особенно в сухую погоду. Он и светолюбив. Не будет хорошо расти среди тени других деревьев. Рядом, в радиусе 3 м. не должно ничего расти. Удобрять одной органикой недостаточно, т.к. в ней мало азота. А это основной элемент для роста. Потому, хорошо сочетать полив с подкормкой, размешивая 15 гр. (чайная ложка) мочевины, селитры или аммофоски на 10 л. воды.

Присмотритесь возможно, у вашего питомца появился и опасный малоприметный вредитель – клещик, высасывающий соки растения. От него можно опрыснуть карбофосом (90 гр. на 10 л. воды).

«Листья на подсолнухах, капусте и цветах внутри вздуваются пузырями. Что это такое? И как с этим бороться?».

Да, вопрос не из простых. Чувствуется, что задал его опытный и вдумчивый садовод. К сожалению, в нашей популярной с/х литературе для дачников внятного ответа на этот вопрос не найдешь – вот и обратился читатель за помощью в газету «Курьер». Спасибо, постараюсь объяснить все как я сам это понимаю.

Часто при перекопке почвы рано весной или поздно осенью встречаю в земле мелких темных червячков, свернувшихся в спирали. Это – нематоды. В таком виде взрослые личинки зимуют в почве на глубине 10-20 см. По образу жизни и способу питания нематоды очень разнообразны. Они живут и в почве и в воде, многие паразитируют внутри животных и растений, вызывая тяжелые заболевания и гибель последних. Они разных размеров: длина одних видов могут достигать 30 см., у других – десятые доли миллиметра, и их можно видеть только под микроскопом. К таким видам, например. относится всем известная земляничная нематода. Те же повреждения, о котором сообщает читатель(ница) вызываются стеблевой нематодой. Это очень мелкий, микрокосмический червь длиной до 1 мм и толщиной 0,012-0,015 мм.

Можно представить себе их размер, зная, что живут они в тканях в промежутках между мельчайшими клетками растений, питаясь их соками. Они прокалывают стенки клеток с помощью особого колющего органа в виде копья, служащего им для питания и передвижения внутри растений. Выход нематод из тканей растений часто происходит при чрезмерных осадках и влажном воздухе. Тогда они могут появиться и на поверхности листьев и почек, в цветках и ягодах. Во время обильных дождей и поливов нематоды часто переходят в почву, где временно приостанавливают свое развитие, скручиваются и в таком виде могут прожить не питаясь до четырех лет. Весной, а также в течение всего вегетационного периода, самки откладывают яйца внутри тканей растений, Из них выходят молодые личинки, которые через две недели вырастают и также откладывают яйца. Повреждает эта нематода самые разнообразные травянистые растения из семейства сложноцветных (подсолнечник), пасленовых (картофель и помидоры), крестоцветных (капуста),маревых, лилейных, мотыльковых, вьюнковых и др. Отсюда, думаю понятно, что изгнание этих вредителей изнутри растений весьма проблематично, и точнее сказать просто невозможно. Разве только не уничтожив их вместе с растениями. Потому и рекомендуется для профилактики борьбы с нематодами больные растения выкапывать с корнями и сжигать. В целях профилактики весной или осенью, после уборки урожая почву желательно протравливать 10 %-ным раствором формалина или хлорной известью (100150 гр. на кВ. м.)., или обработать карбофосом, или хлорофосом.

Заносятся нематоды на участок часто через зараженную рассаду. Для уничтожения нематод, рекомендуют прогревать рассаду при температуре + 46 град. в течение 10 минут., с последующим охлаждением. Однако часть растений при этом «оздоровлении» неизбежно гибнет. Потому такой метод годится только для размножения многолетних растений. Лучше вымачивать ее перед посадкой в течении 2-х минут в 0,5 %-ном растворе хлорофоса с последующей промывкой в воде.

Почву для выращивания рассады также прогревают в духовке при температуре не ниже + 60 град. в течение получаса. Могут помочь в борьбе с нематодами и своевременная подкормка минеральными удобрениями. Они повышают осмотическое давление клеточного сока и сосущие теряют способность к питанию. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют механическую ткань и способствуют быстрой регенерации. Кроме того, фосфор угнетающе действует на этих вредителей.

Откуда же все-таки берется эта стеблевая нематода? Все от тех же бегающих, прыгающих, летающих всевозможных насекомых. Нематоды паразитируют в них и являются их хозяевами. Поэтому основным способом борьбы с этой напастью – снижение численности любых насекомых на вашем дачном участке любыми известными способами. Задача эта не из легких, но, чтобы ваши питомцы были здоровы, такая работа необходима.

Р.S. Интересно, почему же у поврежденных нематодами листьев появляются куполообразные вздутия? По-видимому, нематоды все-таки боятся солнечного света и потому поселяются и питаются больше в нижней части пласта листовых пластинок, в результате чего она иссушается. Верхняя же часть клеток продолжает нормально функционировать и расти. Вот в результате этих сопряжений дугообразно постепенно деформируется поверхность листа, черешки листьев утолщаются, цветки не развиваются, растения становятся угнетенными, а урожай и качество плодов, естественно, снижается.