Наша перед деревом вина

Правда ли, что вырезать ненужные ветви можно почти круглый год, кроме осени?

Ближе к осени и осенью дерево запасается питательными веществами на зиму, не надо ему в этом мешать. Кроме того, не вовремя нанесенные раны будут плохо заживать. А впереди ждут испытания, уготованные природой, места срезов могут растрескаться, в них попадут споры вредоносных грибов.

Осень действительно не подходит для обрезки, но это не значит, что любое другое время считается подходящим. Оптимальное время для обрезки – весна. В крайнем случае, можно его продлить до середины июня.

Обрезка бывает оправдана в том случае, когда мы убираем ветки, пострадавшие от морозов и болезней. Но она становиться жестокостью по отношению к дереву, если обусловлена одной только несвоевременностью наших действий. То есть мы удаляем ветви, не сформированные вовремя. Дерево старалось, тратило на них свои соки, а мы все его усилия обесценили да нанесли вдобавок крупные раны.

Формировка делается руками, без применения режущих инструментов. Фактически это означает выщипывание почек или выламывание хрупких, еще зеленых побегов. В первой половине лета нужно регулярно осматривать деревья в саду, особенно молоденькие, активно растущие.

Вы увидели, что вот в этом месте ветви явно будут не нужны. Если они появятся, придется потом их вырезать секатором или пилой. Гораздо проще сразу выщипнуть лишние почки, предотвратив появление побегов, будущих ветвей. На взрослом дереве, конечно, уже не удастся удалить все нежелательные почки, их чересчур много, но у молодых деревьев крону надо формировать именно так.

Когда деревья в нашем саду подрастали, я делал обрезку. Теперь выросли, начали плодоносить. Наверное, такая процедура им больше не нужна. Что говорят на этот счет специалисты?

Обрезка каждый год нужна. Только молодые и зрелые деревья подвергаются этой процедуре по разным причинам. Допустим, осенью вы приобрели саженцы и поселили их на постоянное место. Их обрезают уже при посадке. Если ваша яблонька имеет высоту 60–70 см, то вы укорачиваете ее верхушку на 3–5 см. При высоте 1 м снимается 10 см. Это нужно для того, чтобы пробудились все почки. Летом, когда листочки дойдут до своего нормального размера, отсчитываем от верхушки семь почек с листочками, которые растут в нужных направлениях и находятся на определенном расстоянии друг от друга. Все остальное убирается. Со временем эти семь почек превратятся в скелетные ветви. Через год-два выяснится, что они имеют разную длину. Длинные ветви надо будет укоротить, тогда отстающие в росте начнут развиваться быстрее.

Обрезка нужна не только для того, чтобы крона стала красивой. От этого плоды вырастают более крупными, и появляется надежда иметь урожай ежегодно. Надо, чтобы дерево со всех сторон имело ветви, и его приходится к этому побуждать. Но ветви не должны затенять друг друга. Допускается лишь небольшое перекрытие листа листом. Все это надо учитывать еще при первой обрезке.

Для любительских садов дерево лучше формировать разреженно, ярусным способом. Допустим, в первом ярусе будет три ветки и во втором столько же. Расстояние между ярусами – 50–60 см, между ветками – 45 см. Первая снизу скелетная ветвь должна находиться от земли на высоте 80–90 см, иначе неудобно будет ухаживать за почвой под кроной. Многие садоводы-любители вначале дают вырасти ненужным ветвям, а потом их выпиливают, нанося серьезные травмы. Чем раньше вы выщипните лишнюю почку или срежете острым ножом нежную не одеревеневшую веточку, тем лучше. Такие «операции» надо проводить постоянно.

Ежегодную регулярную формировку начинают через год после первой обрезки. Оставляют правильно расположенные скелетные ветви, а другие удаляют. Слишком сильно растущие ветки укорачивают на одну треть. Удаляют старые и больные ветки, исправляют дефекты кроны, укорачивают побеги, убирают то ненужное, что проклюнулось и собирается расти. Так формируют скороплодные, урожайные деревья, создавая себе удобства для ухода и сбора плодов.

Обрезка обновляет крону, стимулирует развитие новых побегов, позволяет сохранить равновесие между кроной и корневой системой, между ростом и плодоношением. Когда дерево молодое и еще не плодоносит, оно не предъявляет особых требований к подкормкам и поливам. Потом плодов становится много, питательные вещества расходуются на них, и приросты заметно уменьшаются. Из-за недостаточного питания могут измельчать листья и плоды. Вот тогда и возникает потребность омолодить крону, заставить ее давать больше побегов и листьев. Для этого концевые приросты укорачивают. Когда дерево уже регулярно и хорошо плодоносит, приходится тщательнее прореживать слабые и затененные ветки, находящиеся внутри кроны, вырезать лишние, мешающие друг другу побеги.

У дерева в зрелом возрасте приросты скелетных веток становятся минимальными, начинается отмирание обрастающих плодовых веточек. В этот период требуется прореживание ослабленных кольчаток, значительное укорачивание скелетных ветвей. Предвестником старения служит прекращение прироста верхних ярусов кроны. Значит, настал момент вмешаться более активно, чтобы возобновить рост, омолодить дерево. Если на яблоне или груше мало побегов и листьев, тогда падает урожайность, ухудшается качество плодов. А когда начинают усыхать даже скелетные ветви, обрезку приходится проводить еще более значительную.

Сливу, вишню и черешню обрезают мало, разве что убирают сухие и загущающие ветки. Их следует вырезать целиком, а не укорачивать, потому что конечная почка у косточковых – ростовая. Обрезка у этих деревьев должна быть минимальной.

Делать обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников издавна принято в переходную пору от зимнего покоя к весеннему пробуждению. В этот период быстрее и легче затягиваются раны. В больших садах деревья начинают пилить в феврале, потому что объем работы велик, а в частных садах можно все сделать в самые оптимальные сроки, до начала бутонизации, до начала цветения. Как раз и по саду можно будет передвигаться без проблем, и лишней одеждой себя не обременять – при лазании по дереву она мешает.

В принципе обрезкой деревьев можно заниматься круглый год за исключением двух месяцев – августа и сентября. В этот период деревья накапливают питательные вещества на зиму, и удаление части листового аппарата приводит к уменьшению массы питательных веществ, а значит, и к снижению зимостойкости. В холодные месяцы делать обрезку тоже нежелательно. При сильных морозах на ранах могут появиться трещины, потом в них попадает вода, при следующем морозе рвет дальше. С водой легко проникают споры грибов. Таким образом, мы сами готовим почву для дупла.

Место среза лучше всего замазывать масляной краской, то есть сделанной на олифе. Причем желательно, чтобы она была зеленого спектра, а не синяя и не оранжевая. С чем это связано, неизвестно, но замечено, что деревья хорошо принимают только эту, родственную им окраску. Пропагандируется садовый вар, но то, что под этим названием продается, им явно не является. Вар – это смесь в равных частях пчелиного воска, несоленого свиного жира и чистой канифоли. Будь он таким по своему составу, то продавался бы совсем по иной цене – намного дороже.

И еще одно замечание на память: после обрезки каждого дерева положено дезинфицировать инструмент 3–5 %-м купоросом, медным или железным. Это не даст распространиться болезням. Медный держат в стеклянной или пластмассовой таре, а железный можно и в железной.

…У абрикоса с весны чахла довольно большая ветка. А в июне она окончательно отмерла. Хозяин не стал ее трогать, оставил. И напрасно. Засохшую ветку надо вырезать сразу же. Почему? Она вроде бы и не мешает, но является источником дальнейшего поражения дерева. Ее ткани сразу не высыхают, но поскольку в ней происходит разложение, то вредоносные соки спускаются вниз и поражают здоровый ствол.