Поговорим немного о цветах

Прежде чем мы перейдем к болезням, с которыми вы можете столкнуться при выращивании плодовых деревьев и кустарников, я бы хотел уделить некоторое внимание отдельным цветочным культурам. Дело в том, что именно на них я обрел наибольший опыт борьбы с самыми распространенными заболеваниями сада.

В наше время любой садовод ранней весной может зайти в садовые магазины и приобрести луковицы гладиолусов. Глаза разбегаются от великолепных рекламных картинок шикарных цветов всех оттенков радуги. Но, посещая садовые участки знакомых садоводов в конце лета, мы редко видим роскошные и стройные цветы – чаще встречаются мелкие, пестренькие, искривленные гладиолусы, пораженные всеми известными болезнями.

Гладиолусами я занимаюсь более 40 лет. Набил много шишек, приобрел опыт, и сейчас у меня собрана хорошая коллекция гладиолусов отечественных селекционеров, полученная от авторов. Растут они не болея, раскрывают все свои возможности, заложенные в генах.

Чем болеют гладиолусы? Всеми теми же болезнями, что и другие луковичные: это, прежде всего, вирусы; затем грибы, поражающие и листья и корни; это бактерии и микоплазмы; это бесчисленные полчища клещей, трипсов, тлей и гусениц. Но для гладиолусов, изнеженных ради красоты бесконечной селекцией и разучившихся жить без пестицидов, растерявших иммунитет, все это опасней в десятикратном размере.

Любой садовод видел на луковицах гладиолусов пятна гнили и слышал, что луковицы надо чем-то обрабатывать. Он хочет найти секреты такой обработки. Применяет и народные, и химические способы, травит себя, но никто еще вылечить больную луковицу не смог.

Садовод видит на листьях признаки различных болезней – полосы, штрихи, искривления, усыхание кончиков. Начинает, по совету соседей, опрыскивать растения. Но от вирусных болезней наука пока еще лекарства не изобрела, а вредители (трипсы и клещи), которые всегда есть в покупных луковицах, приобрели устойчивость к обычным нашим средствам защиты. Ведь все магазинные луковицы выращивают на больших плантациях, обычно в жарких странах, и при их промышленном выращивании используют тонны убойной химии. Поэтому грибы и вредители, приобретя устойчивость к убойным пестицидам, на наши «народные методы» смотрят с улыбкой.

Как найти ключ к решению проблемы? Выход один – прежде чем начинать лечение, надо научиться разбираться в причинах и следствиях, понимать, какие факторы являются главными, где то ключевое звено, которое приводит к болезням растений.

Я часто вижу: если я посадил новинку, приобретенную от автора сорта и выращенную из детки (то есть без вирусов), а рядом растут старые сорта, зараженные фузариозом (болезнями, вызванными грибами), то в первый год моя элитная безвирусная луковица злым фузариозом не поражается. Но со второго года на листьях появляются штрихи и полосы (признаки вирусного заражения), и на третий год луковицы уже имеют фузариоз, ботритис и серую гниль. То есть вирусы ослабляют иммунитет, и больное растение доедают другие болезни.

Так значит, ключевое звено – это вирусы? Но можем ли мы вылечить растение от вирусов? Нет! И именно поэтому весь мир перешел на выращивание безвирусного маточного материала. Суперэлита картофеля и земляники, безвирусные элитные семена томатов, перцев и огурцов известны многим. Сейчас появились безвирусные сирень, смородина и другие кустарники, безвирусные клоновые подвои яблонь.

С гладиолусом садоводу обычно проще. Растение дает много деток и размножается быстро. Достаточно приобрести детку от надежного цветовода, при выращивании провести жесткую выбраковку отстающих и больных растений, уберечь от заражения вирусами в последующие хотя бы 2–3 года – и великолепные выставочные гладиолусы зацветут в вашем саду.

Теперь понятно, что является ключевым звеном в борьбе с болезнями гладиолусов? Правильно, ключевое звено – это борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми – переносчиками вирусных болезней. Это борьба с сорняками – рассадниками вирусов и прочих болезней. Профилактика лучше лечения. Убить насекомое легче, а чтобы убить вирус, нужно сжечь все растение.

Теперь поговорим о моей агротехнике, которая дает неплохой результат.

Я перестал приобретать в магазинах готовые луковицы. Они почти всегда заражены. На луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов и злых клещей очень трудно. Надо научиться работать с деткой, на ней инфекции заведомо меньше.

Полученную детку вначале необходимо пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 г детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка «Актары» и «Конфидора». И для усиления воздействия – несколько капель «Актелика». Эти «три в одном» справятся с любым вредителем. Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем удаляю порошок через сито.

С грибами на луковицах бороться очень трудно, да и бессмысленно. Если увидели очаг поражения грибом – значит, растение уже поражено вирусом, его надо сжечь. С детками, опять же, проблем нет. Для этих целей я их чищу. Руки в тонких перчатках и маленький пинцет – за минуту можно очистить десяток деток. Как только обнаруживаю любое пятнышко с грибковыми поражениями – тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки) и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенные детки я помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200 мл воды 20 мл перекиси водорода, и барботирую аквариумным компрессором 6—12 часов. Все споры грибов смываются и погибают. После обработки храню детки в холодном месте не более 1–2 дней. Лучше высаживать их сразу.

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все, резко отстающие в росте, с искривленными листьями и особенно с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни, в основном, тля, трипсы и клещи, я каждые 10–14 дней обрабатываю растения «Фитовермом». Он более экологичен для почвы, и устойчивых к нему вредителей нет. Важно правильно его применить: в теплую сухую погоду, орошая все растение, строго соблюдая инструкцию – и тогда «тяжелые» инсектициды не понадобятся.

Если все же вижу первые признаки появления вредителей, сразу применяю убойную комбинацию. Два никотиноида («Актара» и «Конфидор») в двойной концентрации, к ним в первый раз добавляю современный пиретроид с нокдаун-эффектом («Сонет»), через неделю – «Актелик». Никакие игры с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и клещами не работают, как и использование дешевого препарата под названием «Интавир».

У вас в огороде всегда есть картофель и томаты, зараженные вирусами мозаики. Эти вирусы медленно ослабляют иммунитет луковичных, и зараженные мозаикой гладиолусы могут неплохо цвести еще 2–3 года. Но тля питается и огурцами. Там свой вирус – огуречной мозаики. Если в гладиолус попадает два вируса сразу, болезнь переходит в острую фазу, и гладиолус гибнет в этот же год.

В любой почве патогенные грибы есть всегда. Но их также очень много и на сорных растениях. Многие из них разносятся ветром и, попадая на листья в сырую погоду, могут ослаблять даже элитное растение. Поэтому я для профилактики посадок своих растений начиная с июля опрыскиваю их современными фунгицидами – препаратами «Скор» или «Хорус». А в августе использую «Ридомил Голд», как на картофеле. Если я подозреваю наличие в почве патогенных грибов, то перед посадкой луковицы припудриваю «Фундазолом» или замачиваю в «Витаросе». Фунгицид «Максим» уже перестал работать.

Особое внимание я хочу уделить органическим методам выращивания гладиолусов. Какая почва идеальна для детки? Раньше я признавал только стерильный торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1–2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц поражалось вирусными и грибковыми болезнями.

Сейчас для меня лучшая почва – это почва из старой кучи органики, пролежавшей без движения 2–3 года. Или старый подстилочный навоз от кроликов, хранившийся в мешках более двух лет. В таком компосте аэробная микрофлора в симбиозе с дождевыми червями и другими едоками органики подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль.

Под гладиолусы я выделяю грядки, где картофель, томаты и огурцы не высаживал в предыдущие 2 года. Лучшие предшественники – зеленные: укроп, петрушка, мангольд другие подобные культуры. Под зелень я свежий навоз не применяю, а с осени покрываю эти грядки соломисто-опил очным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхляю мульчу и высаживаю зелень без перекопки почвы.

Перед посадкой гладиолусов я тоже не копаю почву и не вношу новую органику. После схода снега поливаю землю АКЧ и накрываю нетканым материалом. В конце апреля можно высаживать луковицы гладиолусов. Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, – при температуре почвы +4…+6 °C. При такой температуре в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Я делаю глубокие бороздки тяпкой – на рыхлой, лишенной сорняков почве это легко. На дно бороздки кладу старый компост или торф и буйские ОМУ (с составом для луковичных), затем выравниваю грядки. Рядом с лентами гладиолусов высаживаю укроп, кинзу и т. д. Мульчирую грядки компостом. Базилик защищает грядки недолго, затем я его убираю и опрыскиваю гладиолусы современными пестицидами.

В апреле – мае и сентябре – октябре я прикрываю посадки нетканым материалом на дугах – продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибковых болезней и вырастают из деток до 1–2 разбора, многие осенью выбрасывают цветонос.

На детке после обработки в перекиси водорода нет патогенов. В почве, которую несколько лет не копали, куда не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы-сапрофиты. А еще есть много полезных нематод и червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.

Полуперепревший навоз (как мульча – на поверхности) и внесенные локально на глубину минеральные удобрения (в виде ОМУ) идеально подходят для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.

Гладиолус крайне чувствителен к освещенности, поэтому для посадки выбирают открытое солнечное место, не затененное деревьями и постройками, но защищенное от господствующих ветров. Сильная освещенность способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.

Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или не подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню: в почве с дружественной микробиотой всего в достатке. Локально внесенная минералка окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Любое вмешательство только вредит.

Луковицы, выращенные из деток по описанной технологии и обработанные перед посадкой «Актарой» и пиретроидами, в первые 1–2 года клещей и трипсов не несут. Если радом не выращивать сорняки с тлей и все лето раз в 10–14 дней проводить обработки листвы современными инсектицидами, то вирусных заболеваний обычно не обнаруживается. Важно строго просматривать всходы растений, как из деток, так и из луковиц первого года, безжалостно убирая и сжигая все отстающие в росте растения, особенно с пестролепестостью.

Грибковые болезни с ветром заносятся постоянно, поэтому я помню, что гладиолус без регулярной обработки фунгицидами через 2–3 года накопит критическую массу грибковых болезней. Поэтому 2–3 раза за лето я опрыскиваю его «Скором», «Хорусом», «Ридомил Голдом». Опрыскивание АКЧ в течение лета тоже сдерживает накопление грибковых болезней.

Выкопанные луковицы я быстро высушиваю под навесом и при закладке на хранение обязательно опрыскиваю смесью «Актары» и «Актелика» от трипсов и клещей. А вот фунгицидами на зиму не обрабатываю – это бессмысленно. Если весной находишь луковицы, пораженные грибами, их надо выбросить, а не лечить. Ведь в них есть не только грибы, но и вирусы.

Использование старого выдержанного компоста в сочетании с АКЧ – великолепный органический метод оздоровления гладиолусов. Применение только малотоксичных для почвы и ее биоты пестицидов – «Актара», «Скор», «Хорус» – не нарушает симбиоз почвенной живности и корней посадок. Растения имеют в достатке и элементы питания, и почвенные витамины, и гормоны, стимулирующие их иммунитет.

Я не применяю на гладиолусах ни свежий навоз, ни токсичные для почвенных грибов препараты меди. В почве под постоянной мульчей много гумуса и почвенных инженеров, которые перекопкой не тревожатся. В таких аэробных условиях патогенным грибам раздолья нет. Поэтому мои питомцы вот уже много лет радуют нас пышным цветением.

Теперь расскажу о пионах. Этими цветами я тоже занимаюсь более сорока лет. Еще в 80-е годы приобрел коллекцию из самых красивых на то время выставочных экземпляров. Но с момента приобретения я находил на многих моих пионах признаки вирусных поражений и все виды поражений грибами. Пришлось научиться справляться с этими болезнями. Ни один сорт у меня не погиб и не выродился. И до сих пор на участке цветут ранние махровые гибриды бордового цвета, шикарные полумахровые розовые сорта, роскошные поздние розовые и белые пионы и очень красивые японские декоративные сорта.

Самый грозный враг пионов – вирусы. В 90 % случаев вы получаете эти болезни, приобретая некачественный посадочный материал. Но даже если вы приобрели в питомнике здоровый корень пиона, тля и другие сосущие насекомые перенесут вирус от соседних больных растений. И через 3–5 лет вы увидите на листьях ваших новинок обесцвеченные полукольца и полосы, а еще через пару лет ослабленные растения будут страдать от множества грибковых болезней.

Даже если на приобретенных пионах вирусов нигде нет, то они найдутся на сорняках, на огурцах, картофеле, перцах, землянике, малине. И сосущие насекомые в вашем саду есть всегда.

На наше счастье, не все сорта пионов реагируют на вирус развитием тяжелой болезни, как, например, тюльпаны или гладиолусы. Большинство старых сортов вообще не дают внешних признаков болезни, а вот современные американские ранние махровые гибриды болеют тяжело и быстро погибают от последующих патогенных грибов. Однако при хорошей агротехнике и защите от грибковых болезней любой сорт может красиво цвести бесконечно долго.

Как правило, вирусные заболевания у пионов редко вызываются каким-то одним возбудителем, обычно встречается смешанная инфекция. В ботанических садах они теперь легко определяются лабораторными методами. Любителям это знать не обязательно, но для широты кругозора я основные вирусы перечислю.

Так, например, на цветках с признаками пестролепестности обнаружен вирус желтой мозаики фасоли (BYMV); на экземплярах с симптомами израстания листьев – вирусы мозаики огурца (CMV), мозаики резухи (ArMV), желтой карликовости ячменя (BYDV). На отдельных растениях с признаками мелкой сливающейся пятнистости на листьях выявлены вирусы мозаики нарцисса (Narcisus mosaic virus) и аспермии томата (Tomato aspermy virus). В большинстве же случаев в состав комплексной инфекции входили вирусы TAV, CMV, ArMV, CarMV (Carnation mottle virus — вирус крапчатости гвоздики), TMV (Tobacco mosaic virus — табачной мозаики) в различных комбинациях.

Почти всегда первым вирусом, который поражает наши пионы, бывает вирус погремковости табака (Tobacco rattle virus), который раньше был известен как вирус кольцевой пятнистости пионов. Симптомы поражения может увидеть любой садовод, если в мае – июне внимательно посмотрит на свои растения. На листьях между жилками появляются кольца, полукольца и полосы различной формы и окраски – от светло-зеленой, зеленовато-желтой до ярко-желтой. Они могут сливаться, и на листьях возникает характерный мраморный или линейный узор.

Тяжесть поражения вирусом зависит от сорта. Мои капризные пионы американского раннего махрового гибрида Ред Чарм поражены вирусами все с момента приобретения – вот уже 40 лет. И ничего! Более пышной, яркой ранней рыночной срезки мне не дает никакой другой сорт. Этот сорт у меня просили многие садоводы. Несмотря на предупреждения, они за ним перестают ухаживать как за капризным болезненным ребенком. Высаживают рядом с малиной, земляникой; не омолаживают кусты, деля их и пересаживая на новое место каждые 3 года; не опрыскивают для профилактики от тли и грибов. Проходит 3–5 лет, и этот сорт гибнет почти у всех.

Из грибковых болезней на пионе распространены серая гниль, ржавчина и различные пятнистости.

От ржавчины и других грибов помогают те же препараты, о которых я писал в главе о гладиолусах. Если грибковых болезней мало, я стараюсь сад не опрыскивать фунгицидами. Если сорт склонен к поражению грибковыми болезнями, то я его профилактически опрыскиваю в мае «Скором» или «Хорусом», а в конце лета – «Ридомил Голдом».

В профилактике болезней мне помогает органическая агротехника. Я никогда не применяю свежий навоз и свежую траву на посадках пионов; мульчирую каждую осень только старым выдержанным компостом. Подкормки комплексными минеральными удобрениями для пионов делаю строго локально и никогда не злоупотребляю азотными удобрениями. В середине августа мы обрезаем все листья пионов и закладываем в компостную кучу на несколько лет для полного обеззараживания. Результат всех этих мер – здоровые растения, великолепные цветы.