Уход

Пасынкование. Считается, что это главное бремя каждого томатовода. При просторной посадке выламывать вовремя пасынки не так уж долго. Следует пользоваться каждым посещением теплицы для полива и так по порядку обрабатывать один за другим кусты.

Формировка куста. Формировка в определенное количество стеблей начинается еще в рассадный период, когда растения обрезают над 3—4-м листом для предотвращения цветения. Ход дают двум самым сильным появившимся побегам, остальные выщипывают. В дальнейшем важно поддерживать выбранное количество стеблей, удаляя все остальные как пасынки. Формируют помидоры и для увеличения количества плодов, и для одновременного укрупнения плодов, и для удобства ухода за всем помидорным массивом. Вообще куст можно формировать по-разному, в зависимости от выбранного способа выращивания, в один или два-три ствола. При промышленном выращивании в теплицах часто предпочитают формировать по-простому, в один стебель, при плотности посадки 40 ? 60 см.

Подвязка побегов. По своей природе помидор – это многолетнее стелющееся растение, поэтому индетерминантные крупноплодные сорта (а именно такие чаще растят в теплице) по мере отрастания их побегов приходится по несколько раз подвязывать к потолку. Как говорится, в теплице при таких буйнорослых сортах, когда ни зайди, а всегда найдется, что пасынковать и подвязать. Моток конопляной (или нутовой) бечевки не убираешь, она удобна для этого и прочна.

Полив. Взрослый куст помидора, высотой уже до верхушки свода, испаряет много воды, около 5—10 л в солнечный день. Поливать приходится много, зато полив – это основа обильного плодоношения куста. Когда говорят, что полив вызывает избыточный рост побега и листвы (такое мнение обычно равнозначно отказу владельца помидоров от их полива в июле и августе), то хочется возразить, что полив вызывает «избыточный рост всего» – и побегов, и завязей.

Еще часто боятся поливать помидоры холодной водой. Ну, это смотря что считать холодной! Вода из шланга летом бывает не такой уж холодной: 10–15 °С да в разгоряченную дневным солнцем теплицу – это не холодно для томатов. Есть вариант предварительного нагрева воды в большом пластиковом баке типа бочки, стоящем в теплице. В этом случае он является уместным «жаропонижающим» средством против перегрева теплицы на солнце: вы наполняете бак днем в момент пиковой жары, и вода часа три-четыре сдерживает «тепловой удар».

Температурный режим. В теплице ежедневно открывают дверцы и форточки в то время, когда она уже достаточно нагрелась на утреннем солнце и дальнейший перегрев нежелателен. Соответственно, и вечером ее растениям позволяют нагреться в лучах последнего солнца для накопления тепла на ночь, предварительно закрывая для этого двери и форточки. Считается, что одна из форточек должна быть открыта всегда, даже ночью, но, по-моему, это спорно. При моем методе выращивания в мешках можно на ночь наглухо все закрывать для сбережения тепла – и при сильнейшем конденсате на сводах все равно нет никакой фитофторы.

Борьба с вредителями. Типичный вредитель теплиц белокрылка уничтожается путем перегрева на солнце. Для этого в солнечный день надо просто не открывать теплицу, позволив ей как следует прожариться.