Способ посадки

В отношении возможной путаницы в названиях, как и в случае с луком, хочу уточнить, что есть настоящие, или, как иногда их называют, ботанические семена картофеля, которые продают в пакетиках вместе с семенами других овощных культур для выращивания сортов или гибридов картофеля через рассаду. Это и есть посадочный материал в виде семенных клубней – их садоводы в своей повседневной практике тоже называют семенами, или семенным материалом.

«Какую технологию посадки и выращивания все-таки нам можно считать предпочтительной?» – спросит в надежде на что-то новое тот огородник, кто на самом деле разочарован основными способами посадки.

Народ в своей массе практикует несколько основных способов посадки, кому как больше нравится, в том числе и так называемое выращивание под сеном, и метод в коробах, и метод трехкратного высокого окучивания, и просто метод длинной двухрядной грядки и, конечно же, метод в обычных традиционных бороздах. Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. У меня есть свой способ, ставший итоговым, включившим в себя преимущества всех испытанных прежде методик: называю его метод «пилой». Это, по сути, разреженная посадка на грядке шириной в 1 м: на каждом квадратном метре размещается 3 куста так, что они идут «зигзагом», или «пилой».

Разберем по порядку несколько наиболее популярных способов выращивания, обозначив их преимущества и недостатки.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ В ОБЫЧНЫХ БОРОЗДАХ

Основное преимущество этого метода – простота и быстрота посадки картошки, обычно его применяют на больших огородах. Всю площадь перекапывают или вспахивают мотоблоком, размечают по шнуру на борозды и сажают клубни на глубину около 10 см, а после прорастания побегов до высоты 10–20 см проводят единственное окучивание.

Недостаток метода – это теснота на посадке и невысокое окучивание, так что при удачном урожае часть выперших из земли клубней зеленеет на солнце.

Расстояния между бороздами считаются наилучшими в 60 см для ранних сортов и 70 см – для поздних при расстоянии между кустами соответственно 30 и 40 см. Однако этот плотный порядок удобен только для тракторного ухода (окучивание, рубка сорняков, обработка от колорадского жука, полив), но тесноват для прохода «своими ногами» с тяпкой. Пока там находишься за два-три месяца, все борозды сомнешь. Этот способ не предусматривает ни дополнительного более высокого окучивания, ни частого хождения по бороздам (сбор жуков и их личинок, прополка), и в результате сильного уплотнения почвы выводит из строя часть корневой системы.

На личном огороде настоятельно просятся более широкие междурядья, и поэтому так полюбился опытным овощеводам способ сажать картошку длинными двухрядными грядками.

МЕТОД ДВУХРЯДНЫХ ГРЯДОК

Это несколько более просторная посадка. Сажают спаренными рядами, образующими грядку, – можно сказать, те же две борозды с расстоянием 60–70 см между ними и 30–40 см между кустами в ряду. При этом соседняя грядка находится довольно далеко, часто на расстоянии не менее 1 м, позволяя сделать развал ботвы для усиления площади освещения солнцем. Урожай таких грядок выше, чем с двух обычных борозд, за счет лучшего ухода и более высокого окучивания, которое можно провести при более широком междурядье. Сбор жука и его личинок выполнять легче.

Данный способ позволяет проводить более выигрышный полив – по центральной оси грядки, т. е. между ее рядами.

При таком способе ботва получается высокой, иногда почти в рост человека, и ей лучше расти вширь, нежели охапкой: часть боковых побегов заваливают в междурядье во время окучивания. Есть и такой вариант: подвязывать часть центральных побегов к воткнутым жердям, если нужно получить очень крупные клубни.

Вывод

Опоры из жердей применяют на небольшом картофельном наделе. У картофеля вертикальные стебли дают более крупные клубни, чем горизонтальные. Другими словами, пока стебли сохраняют вертикальность и не валятся от ветра, они продолжают активно наращивать размер присоединенных к ним клубней. Размер клубней также зависит от общей освещенности куста, поэтому периферийной части стеблей позволяют раскинуться в междурядья, а несколько центральных крепят к опоре.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ «ПОД СЕНОМ»

Эффективность этого способа явно преувеличена, урожаи в массе получают скромные (единичные случаи в рамках статистики не в счет), и лично я его не использую. Суть заключается в сплошном мульчировании борозд и междурядий слоем сена около 15 см и более. Иногда вместо сена для мульчирования междурядий применяют листья клубники (вместе с усами) после их текущего удаления весной и летом, что оправданно с точки зрения совместимости культур.

Считается, что сено защищает почву от перегрева на солнце, сдерживает сорняки и сберегает почвенную влагу (да еще как бы поит растения через конденсацию водяного пара на границе раздела почва/мульча).

Выполняют мульчирование после окончательного окучивания рядов. Самые радикальные приверженцы этого метода утверждают, что при нем картошка не нуждается в поливе, чем привлекли к себе огромную массу сторонников (если б это было так!).

Мнение почвоведа

Приходится возразить, что в мае в Средней полосе нагрев почвы как раз нужен, так как земля еще холодная. Далее сама окучка рыхлой землей служит мульчей, защищающей почву от перегрева. А с середины мая ботва картошки уже очень быстро разрастается, становится густой и к концу месяца смыкается, таким образом она сама защищает землю от перегрева на солнце без всякого сена. Еще нужно заметить, что пагубный эффект связывания азота клетчаткой всегда имеет место, хотя бы небольшой, а чаще значительный. По факту, у большинства рядовых огородников, не очень-то искушенных в питании растений для такого сложного способа, кусты без азота получаются жидкими и малоурожайными. Для того чтобы сено прело и служило питанием, оно должно намачиваться, а сторонники способа призывают не поливать! Что касается конденсации паров воздуха на нижнем слое мульчи, то она слишком скромная для потребностей картофеля (помним про 3 л воды на куст в солнечный день).

И еще одно слабое место способа «под сеном»: он годен только для крайних садовых участков, где владельцу есть где накосить столько сена около поля или леса.

* * *

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ В ВЫСОКИХ КОРОБАХ

Этот способ для совсем малого огородика, где под картошку выделяют всего несколько квадратных метров, он теоретически позволяет увеличить урожай с единицы площади за счет дополнительного объема грунта (и дополнительного труда, разумеется). На больших огородах его не применяют, он слишком сложный, а там идут по пути упрощения технологий.

Картошку сажают на грядке шириной около 1 м в два ряда. Длина грядки обычно короткая, 1,5–3 м. Над ней составляют короб из досок высотой около 1 м либо сразу, либо по мере роста побегов. Метод заключается в постепенном досыпании плодородной земли по мере роста побегов в этом высоком ящике, якобы в подражание способу древних инков, выращивавших так картофель на отвесных стенах Анд. (Я видел на фото эти удивительные грядки на отвесных скалах, будем считать, что они древние: на такое отчаянное занятие можно пойти лишь в том случае, когда тебе совсем уж нечего есть.)

Считайте, что только для самого скромного короба размером 1 ? 2 м вам придется где-то взять 2 м³ плодородной площади, и по этой причине я не могут писать о нем без сарказма. И напрасно вы ожидаете, что к концу лета он будет набит картошкой! Обычный урожай…

Получивший популярность благодаря нашим чудаковатым сторонникам органического земледелия, метод выращивания картошки в коробах – это на самом деле сложный и трудоемкий способ, он требует учета множества нюансов (например, что ранние сорта для него не подходят), не стоящий того урожая. Ну сколько этот короб даст фактически, без фантазий? Хорошо, если ведро, ну два. Это же для настоящего картофелевода ничто! Ради 1—2-х ведер проще простую борозду где-нибудь у забора засадить.

Наверняка у кого-то этот способ дал несколько крупных верхних картофелин, сильно впечатлив. Ну да, они получились крупнее, чем у вас до того выходили, а дальше-то что? Их всего несколько, и выше этого потолка вы не подниметесь. В нижние клубни глюкоза из листьев все равно не пойдет. Для массового применения этот метод точно не годится. Штука в том, что активно клубни растут только в верхнем слое земли: как только вы досыпаете новый слой, нижние завязавшиеся клубни прекращают рост и вместо них начинают нарастать и увеличиваться новые столоны. Чтобы четко сыграть на этой динамике и получить равномерно крупных клубней по всей высоте короба, надо быть поистине великим мастером. У большинства же людей крупной получается только картошка из самого верхнего слоя.

МЕТОД ВЫСОКОГО, ИЛИ 3-КРАТНОГО ОКУЧИВАНИЯ

Это тоже очень популярный в последнее время способ, и он заслуживает внимания в отличие от предыдущих двух. По мере овладевания им овощевод учится играть на разнице «белого и зеленого» стебля. Белый стебель способен давать столоны с зародышами новых клубней, а зеленый – уже нет. Для этого метода берут только позднеспелые сорта с длинным периодом развития, желательно из них подобрать сорт, дающий повышенное количество клубней. Секрет способа состоит в том, что у куста с помощью очередного окучивания стимулируют образование дополнительных столонов, которые образуются только на «белых» побегах. Важно не позволяют зеленеть прорастающим побегам своевременной досыпкой грунта. Как только верхушки пробили насыпь, надо делать новое окучивание – и так всего три раза. В результате получается довольно высокая насыпь, не менее 50 см (условно насыпают 3 раза по 15–20 см). Она требует, в свою очередь, достаточно широких междурядий для забора земли. Таким образом, расстояния между бороздами делают не менее 80—120 см. Дальше посадка растет обычным ходом при обычном уходе. Полив обязателен!

Недостатки метода очевидны не сразу, а только после его исполнения: он рискованный тем, что часть клубней может надорваться и загнить. Сразу насыпать такой высокий холм на клубни нельзя, так как побеги могут просто погибнуть на такой большой глубине. Кроме того, довольно трудно уследить за моментом начала появления верхушек. В идеале в насыпи должны находиться длинные участки белых стеблей, по всей длине которых будут активно нарастать столоны и закладываться клубни. Куст должен получиться гуще и выше. Понятно, что если земля будет неплодородная и создаст небольшой кустик ботвы, то он не сможет прокормить так много клубней, и метод не состоится. А так сама идея стоящая.

МОЙ МЕТОД ПОСАДКИ «ПИЛОЙ»

Метод заключается в том, что на 1 м² сажать всего по 3 куста, треугольником, так что на длинной грядке они образуют «пилу», зигзаг из двух рядов. Затем междурядье шириной 80—100 см – и следующая «грядка-пила». Клубень кладется на поверхность земли без ямки и сразу окучивается довольно высокой пирамидой в 20–25 см. Такую высоту проростки пробить вполне в состоянии, тем более что подбираются только самые сильные клубни. Затем дополнительно делается второе, несильное окучивание, расширяющее пирамиду, после того как зеленые побеги отрастут на 10–15 см. Смысл метода в том, что в широкой пирамиде куст охотно растит крупные картофелины в большом количестве. Порой вся пирамида оказывается забитой клубнями. При этом способе главное не высота насыпи, а пирамидальность. Урожай с куста увеличивается минимум вдвое, обычно больше, а клубней для посадки требуется вдвое меньше. По этой причине нужно особенно старательно следить, чтобы не было единичных выпадов, а случайно от чего-то вдруг загнить может даже зелененный, хорошо проросший во время мартовской яровизации семенной клубень.

Чтобы избежать таких выпадов, я применяю следующие приемы.

• Отобранные путем клонового отбора от самых урожайных кустов клубни сразу зазеленяю на рассеянном свету на улице около двух недель; лучший размер семенных клубней считается 4–5 см, но можно и побольше ради увеличения числа клубней с 5—6-ю проростками, которые появятся на них весной (мелкие клубни норовят дать всего по 1–2 крупных проростка, из них высоко урожайный куст не создать).

• Каждому клубню создаю «земляную оболочку» путем обмакивания в сметанообразную глинистую землю с последующим высушиванием.

• Весной с середины марта подвергаю семенные клубни яровизации (лежат около 30–45 дней на рассеянном свету в обычных рассадных мини-парничках, в которых они и хранились всю зиму в подвале (или подобных прозрачных емкостях с отверстиями), в прохладной комнате при температуре 10–15 °С для постепенного образования коренастых проростков, по которым можно достаточно верно судить о возможностях каждого клубня.

• За 2—3-е суток до посадки устраиваю «поение» подвялившихся клубней: на дно парничка наливаю немного воды, затем обмакиваю каждый клубень в отдельную миску с водой и кладу в парничок той же стороной (так и сажать потом, как лежал); важно, чтобы он был целиком мокрый: клубень лежит на небольшом слое воды в 0,5–1 см и набирает воду за 2–3 дня с помощью капиллярной оболочки, за это время у него прорастают корешки.

• Для посадки выбираю клубни, у которых не менее 5–6 крупных проростков, такие дают самые урожайные кусты.

• Посадка с горстью перегноя: кладу клубни по разметке на ровную поверхность (без перекопки), насыпаю сверху горсть 2—3-годичного перегноя, а потом уже осторожно окучиваю тяпкой, нагребая разрыхленную землю с боков; под такой насыпью клубень хорошо дышит, чувствует близкое питание и «хочет жить», это помогает ему прорасти.

• Предыдущих мер уже достаточно, чтобы у вас фактически не было выпадов на всей посадке, однако дополнительно возможно применение сдвоенной посадки, по два клубня под одну пирамиду, с тем чтобы потом выдернуть слабейший (обязательно и как можно скорее, пока его удаление сильно не повредит корни оставшегося).

* * *

По картофелю можно бесконечно давать дополнительные советы. Как то: не применять яровизацию к ранним сортам, она на них не дает того эффекта, их лучше выносить на грядки «только-только из подвала» с белыми проростками и сажать с середины апреля (поздние сорта лучше сажать попозже, в конце апреля – начале мая); оставлять себе весной в подвале большой запас семенного материала на случай полной гибели всей посадки картошки – природа непредсказуема, все бывает весной, а у тебя всегда наготове резервный полк…

«А не проще ли будет просто потом досаживать на место выпадов новые клубни, раз есть такой хороший резерв?» – снисходительно подскажет нам начинающий огородник.

Да как же это я раньше не сообразил?! Сразу видно, образованный человек с гибким мышлением, не то что наша слободка… Увы, подсадка выпавших на грядках не работает ни на одной культуре, это знают только опытники. Либо все сразу одновременно пошли в рост, либо место пропало, и уже никого больше к ним можно не тыкать, все равно не угонится. Они его забьют, потому что развитие идет в геометрической прогрессии, а не с постоянной скоростью. Молодой клубень пока снова раскачается, соседи уже запустят сеть корней на его место и овладеют им, и молодой уже таким же крупным как они не получится.

Итак, сажаю, точнее, кладу на размеченную ровную поверхность сразу два клубня в одну точку «пилы», на расстоянии 10 см друг от друга. Засыпаю с боков землей на высоту 20–25 см. Далее жду, когда пробьются верхушки и начнут расти. Сильные верхушки видно сразу – их оставляю, а более слабые кусты выдергиваю. После этой операции сразу насыпь подправляю и дополнительно окучиваю до образования пирамиды высотой 30–35 см, можно и выше. При этом часть земли подсыпаю на разделение побегов, чтобы не создавали «пучок».

Мнение почвоведа

Мне забавно было бы взглянуть на лица сторонников органического земледелия, отрицающих перекопку, по поводу котлованов, создаваемых на «пиле», да и вообще при методе высокого окучивания!

* * *

Мы говорили о том, что для картофеля самое вредное – это присутствие закисных соединений, которые образуются в мокрой почве в долгих анаэробных условиях. (Смещение ОВ-равновесия в сторону восстановления.) Ботва сразу останавливает рост, стареет, буреет – все, конец фильма. На низких местах поэтому картошка крупной не бывает. Отсюда вывод: вы могли заметить, что наибольший урожай дают методы, когда картошка сажается высоко, приподнято: при высоком окучивании – и при методе «пилой» как его разновидности – за счет сильной выемки грунта из междурядья посаженные клубни оказываются выше стока воды. Это гарантия, что во время затяжных дождей они не будут сильно угнетаться закисными соединениями, по крайней мере в жизненном центре куста.

Вывод

Вообще, затяжные дожди в течение лета, когда земля не успевает продышаться, – это самое нежелательное для картошки. Они подрывают силы кустов, что сразу отражается на снижении их сопротивляемости: появляется фитофтора в виде черных ожогов листьев. Где сильнее вымокание, там сильнее и фитофтора.